После свержения династии Комнинов и воцарения неспособных к управлению императоров династии Ангелов история Византии как средневековой сверхдержавы закончилась. От империи отделились Трапезунд и Кипр, во главе которых стояли родственники свергнутых Комнинов. Но кипрского Комнина угораздило что-то не поделить с промышляющим в Палестине английским королем Ричардом Львиное Сердце, который не замедлили завоевать остров и отпраздновать в замке Лимассла свою свадьбу. Было это в конце XII века. Замок, кстати, цел до сих пор и активно демонстрируется туристам. Впрочем, в число своих владений Ричард Английский остров не включил, а продал его французам, которые перепродали его венецианцам.
В XVI веке Османская империя, оккупирующая восточное средиземноморье, добралась и до Кипра. На три с половиной века остров оказался под турецким игом, но его жители, к их несомненной чести сказать, мужественно сопротивлялись отуречиванию, как до этого сопротивлялись латинизацию. Центрами греческой культуры многие века иноземного владычества оставались спрятанные в горах монастыри, стены которых за долгие годы своей истории видели не только многочисленных современных туристов, но и не менее многочисленных врагов. В начале XX века, после поражения Турции в Мировой войне, остров оккупировали англичане. Но после партизанской войны и они вынуждены были уйти с острова.
В 1947 году Кипр стал независимым. Но на этом злоключения его не закончились. Спустя пару десятилетий турки захотели взять реванш и ввели войска на остров. Киприоты отбивались, и неизвестно, чем бы дело закончилось, но ООН решила вернуть Кипр под опеку арийских наций, и под предлогом «прекращения огня» голубые каски принесли свое «бремя белых» на остров.
Так что сейчас, фактически, Кипр разделен на три области: греческая — самая обширная, турецкая и «демилитаризованная». Последняя едва ли уступает в размерах турецкой: как я понял, она была рассчитана так, чтобы артиллерийские снаряды с одной границы не долетали до другой, а для Кипра это почти треть острова. В демилитаризованной зоне оказалась и старая кипрская столица — Фамагуста. В ней теперь никто не живет, и она именуется не иначе как «мертвым городом». Новая столица — Никосия — как и весь остров оказалась разделена на греческую, турецкую и нейтральную части. Турецкая часть Кипра ощущает себя частью большой Турции, также как и греческая — частью большой Греции.
От времени же Византии, которое киприоты считают, пожалуй, «золотым веком» своего острова, кроме памяти остались и многочисленные храмы. Самый древний из них — церковь Ангелоктиста близ Ларнаки. Название её означает «сотворенная Ангелом». Говорят, что построен он был в IV или V веке. Побывали мы и в нем. Во дворе храма под раскидистым деревом сидел человек в черном одеянии духовного лица. С ним даже удалось поговорить, ибо было он немногословен, но и не молчалив, не отказывая приходящим в слове. Разговаривали, правда, при посредничестве нашей гида-полиглота, взявшей на себя роль переводчика. Санаторий Кристалл Трускавец
Я сомневаюсь в том, что никто из духовных лиц на острове не знает английского, который является едва ли не вторым официальным языком острова. Просто разговаривать по-английски с греческим духовенством считается дурным тоном. Как, пожалуй, и на любом другом языке Западной Европы. Вас с радостью постараются понять пусть даже на очень примитивном греческом, да хоть на языке жестов, особенно если вам удастся жестами объяснить, что вы из России.
К русским на острове подчеркивается особое отношение, хотя я и не могу судить о глубине и искренности этой «особости». Обусловлено оно, это отношение, двояко. Во-первых, в русских самые продвинутые киприоты видят единоверцев и помнят, что Россия как могла помогала их предкам в долгие века иноземного владычества на острове. Во-вторых, даже не самые продвинутые киприоты видят в русских щедрых туристов (а во время нашего пребывания на Кипре — ещё и потенциальных вкладчиков местных банков). Какой из этих двух факторов главный — не знаю. Киприоты любят деньги не меньше, чем историю своей страны. Чаще же всего им удается совмещать две эти склонности.
На Кипре делаются деньги из истории так же, как в других странах они делаются из ресурсов или высоких технологий. Буквально каждое деревце, каждый камень, каждая гора и каждая речка имеют свою легенду, да еще и не одну. Причем каждую из них туристам готовы преподнести в самом привлекательном свете, организовать рядом с камнем паркинг, пару кафе и магазин по продаже сувениров. Самый яркий пример, убедивший меня в этом окончательно, — «берег Афродиты». На полпути между городом Лимассол и городом Пафос дорога, идущая по обрыву над берегом моря, имеет ответвление к расположенному у самых гор паркингу. От паркинка через тоннель под той же дорогой можно выйти к морскому берегу, усыпанному галькой. В сотне-другой метров от берега из воды виден валун, по своим размерам явно стремящийся если не к островку, то к уж точно к скале. Это и есть берег Афродиты.
Тем, кто хоть чуть-чуть знает древнегреческие мифы, именно в этом месте купаться, по логике, не захочется. Знающие эти самые мифы должны быть в курсе, что именно, согласно легендам древних греков, упало в море у этого берега и подняло ту самую пену, из которой вышла Афродита. Но греки сам момент падения деликатно опускают, начиная повествование обычно с момента выхода богини из моря. При этом подчеркивается, что каждый, кто влюблен, был влюблен и планирует влюбиться хоть когда-нибудь, должен оплыть вокруг той самой торчащей из воды скалы. Ну, если не оплыть, то хотя бы окунуться в море. Ну, даже если и не окунуться в море, то хотя бы побывать на берегу и приобрести что-нибудь из продающихся там же сувениров.
И так во всем. Отдельная экскурсия посвящена даже любованию «мертвым городом» Фамагуста. Эта экскурсия, помнится, была одной из двух,Санатории Трускавца на которой мы побывали не с персональным гидом, а в экскурсионном автобусе. По дороге на северо-восток в автобусе экскурсовод душещипательно излагал историю турецкой оккупации северного Кипра и переселения греков-киприотов с севера острова.
В XVI веке Османская империя, оккупирующая восточное средиземноморье, добралась и до Кипра. На три с половиной века остров оказался под турецким игом, но его жители, к их несомненной чести сказать, мужественно сопротивлялись отуречиванию, как до этого сопротивлялись латинизацию. Центрами греческой культуры многие века иноземного владычества оставались спрятанные в горах монастыри, стены которых за долгие годы своей истории видели не только многочисленных современных туристов, но и не менее многочисленных врагов. В начале XX века, после поражения Турции в Мировой войне, остров оккупировали англичане. Но после партизанской войны и они вынуждены были уйти с острова.
В 1947 году Кипр стал независимым. Но на этом злоключения его не закончились. Спустя пару десятилетий турки захотели взять реванш и ввели войска на остров. Киприоты отбивались, и неизвестно, чем бы дело закончилось, но ООН решила вернуть Кипр под опеку арийских наций, и под предлогом «прекращения огня» голубые каски принесли свое «бремя белых» на остров.
Так что сейчас, фактически, Кипр разделен на три области: греческая — самая обширная, турецкая и «демилитаризованная». Последняя едва ли уступает в размерах турецкой: как я понял, она была рассчитана так, чтобы артиллерийские снаряды с одной границы не долетали до другой, а для Кипра это почти треть острова. В демилитаризованной зоне оказалась и старая кипрская столица — Фамагуста. В ней теперь никто не живет, и она именуется не иначе как «мертвым городом». Новая столица — Никосия — как и весь остров оказалась разделена на греческую, турецкую и нейтральную части. Турецкая часть Кипра ощущает себя частью большой Турции, также как и греческая — частью большой Греции.
От времени же Византии, которое киприоты считают, пожалуй, «золотым веком» своего острова, кроме памяти остались и многочисленные храмы. Самый древний из них — церковь Ангелоктиста близ Ларнаки. Название её означает «сотворенная Ангелом». Говорят, что построен он был в IV или V веке. Побывали мы и в нем. Во дворе храма под раскидистым деревом сидел человек в черном одеянии духовного лица. С ним даже удалось поговорить, ибо было он немногословен, но и не молчалив, не отказывая приходящим в слове. Разговаривали, правда, при посредничестве нашей гида-полиглота, взявшей на себя роль переводчика. Санаторий Кристалл Трускавец
Я сомневаюсь в том, что никто из духовных лиц на острове не знает английского, который является едва ли не вторым официальным языком острова. Просто разговаривать по-английски с греческим духовенством считается дурным тоном. Как, пожалуй, и на любом другом языке Западной Европы. Вас с радостью постараются понять пусть даже на очень примитивном греческом, да хоть на языке жестов, особенно если вам удастся жестами объяснить, что вы из России.
К русским на острове подчеркивается особое отношение, хотя я и не могу судить о глубине и искренности этой «особости». Обусловлено оно, это отношение, двояко. Во-первых, в русских самые продвинутые киприоты видят единоверцев и помнят, что Россия как могла помогала их предкам в долгие века иноземного владычества на острове. Во-вторых, даже не самые продвинутые киприоты видят в русских щедрых туристов (а во время нашего пребывания на Кипре — ещё и потенциальных вкладчиков местных банков). Какой из этих двух факторов главный — не знаю. Киприоты любят деньги не меньше, чем историю своей страны. Чаще же всего им удается совмещать две эти склонности.
На Кипре делаются деньги из истории так же, как в других странах они делаются из ресурсов или высоких технологий. Буквально каждое деревце, каждый камень, каждая гора и каждая речка имеют свою легенду, да еще и не одну. Причем каждую из них туристам готовы преподнести в самом привлекательном свете, организовать рядом с камнем паркинг, пару кафе и магазин по продаже сувениров. Самый яркий пример, убедивший меня в этом окончательно, — «берег Афродиты». На полпути между городом Лимассол и городом Пафос дорога, идущая по обрыву над берегом моря, имеет ответвление к расположенному у самых гор паркингу. От паркинка через тоннель под той же дорогой можно выйти к морскому берегу, усыпанному галькой. В сотне-другой метров от берега из воды виден валун, по своим размерам явно стремящийся если не к островку, то к уж точно к скале. Это и есть берег Афродиты.
Тем, кто хоть чуть-чуть знает древнегреческие мифы, именно в этом месте купаться, по логике, не захочется. Знающие эти самые мифы должны быть в курсе, что именно, согласно легендам древних греков, упало в море у этого берега и подняло ту самую пену, из которой вышла Афродита. Но греки сам момент падения деликатно опускают, начиная повествование обычно с момента выхода богини из моря. При этом подчеркивается, что каждый, кто влюблен, был влюблен и планирует влюбиться хоть когда-нибудь, должен оплыть вокруг той самой торчащей из воды скалы. Ну, если не оплыть, то хотя бы окунуться в море. Ну, даже если и не окунуться в море, то хотя бы побывать на берегу и приобрести что-нибудь из продающихся там же сувениров.
И так во всем. Отдельная экскурсия посвящена даже любованию «мертвым городом» Фамагуста. Эта экскурсия, помнится, была одной из двух,Санатории Трускавца на которой мы побывали не с персональным гидом, а в экскурсионном автобусе. По дороге на северо-восток в автобусе экскурсовод душещипательно излагал историю турецкой оккупации северного Кипра и переселения греков-киприотов с севера острова.
Комментариев нет:
Отправить комментарий