Польская академии наук

От памятника святому площадь пересекает улица Ружаны тарг, где когда-то торговали розами. Здесь можно увидеть еще один неофициальный символ Познани — колодец Бамберки. Бамберами называли немцев, переселившихся в Польшу в середине XVIII в. из баварского города Бамберга. Фигурку девушки с кувшинами воды поставили в 1915 г. на деньги купца Гольдеиринга. Что же касается истории прототипа, то здесь неподалеку располагалась пивная, где посетителей обслуживали кельнерши в бамберской одежде, и на памятнике изображена одна из них. Сегодня традиции выходцев из Бамберга продолжает Товарищество познаньских бамберов. Трускавец санаторий Кришталевий палац(Хрустальный дворец)
Рядом с памятником, к западу от ратуши, прежде находилось здание городских весов. Там стояли весы, на которых взвешивали привозимые товары. При пруссах обветшавшее здание было разобрано, а в конце 50-х гг. нашего века полностью восстановлено. На этом месте часто можно увидеть счастливых молодоженов, потому что теперь в здании находится загс, а на втором этаже празднуют свадьбы.
На западную сторону площади выходит фасад классического здания гауптвахты. Прежде в ней размещалась городская стража, а затем полиция. Сейчас тут экспозиция Великопольского исторического музея.
Напротив гауптвахты возвышается одно из самых красивых зданий на площади — дворец Дзялыньских (дом № 78), памятник светской архитектуры. Он построен в конце XVIII в. для крупного литовского сановника на месте городских домов, а в начале следующего столетия перешло в руки семьи Дзялыньских. В свое время дворец был центром культурной и политической жизни, здесь шли представления любительских театров, концерты, выставки. В период восстаний во дворце собирались патриоты, тут же устроили госпиталь и помогали раненым повстанцам. В 1925 г. последний владелец дворца — Замойский — передал его городу. Сейчас здание принадлежит Польской академии наук; в нем размещается библиотека из Курника, родового поместья Дзялыньских-Замойских.
На северной стороне площади стоит еще один дворец Мельжиньских (дом № 91). В 1800 г. он был переоборудован в доходный дом, и в наполеоновские времена в нем жили Ян Домбровский и Юзеф Выбицкий, чьи имена связаны не только с борьбой за независимость Польши, но и с национальным гимном — мазуркой Домбровского.
В нескольких кварталах к югу от рынка стоит еще один памятник — Старый Марух с велосипедом. Кто такой Марух, никто не знает, какой-то старый еврей, наверное, которых раньше было довольно много в Познани.
Поскольку мое странствие заняло по познаньским улицам уже несколько часов, захотелось есть, и я зашел в магазинчик, купил пивка, ветчинки нарезанной, и чудесной польской выпечки. В парке Шопена, за костелом Неувядающей Помощи, я расположился и славно перекусил, глядя на голубей.
Подзаправившись, я направился обратно к Старому рынку — недоходя до него находится Археологический музей. В нем богатая колекция с первых польских поселений, фигурки изображающие жизнь тех времен, а также богатая коллекция из экспедиции польских археологов, работавших в Судане и Египте. Довольно много скульптур, есть даже обелиск Рамзеса второго, вернее, верхняя его часть. Бедный Египет! Ну все из него тащили памятники, кому не лень!
От Старого рынка по улице Падеревского можно выйти прямо площадь Вольности, увидите здание библиотеки, а напротив нее — Народный музей. Первые два этажа — авангардная и абстрактная живопись — я пробежал бегом. Но зато два других этажа! Пожалел, что не заплатил за фото. Отличная коллекция картин голландских, фламандских, итальянских и немецких мастеров XIX века. Хорошие картины польских художников, особенно на историческую тему. Основа коллекции из собрании князей Рачиньских. Их имя носит и расположенная напротив библиотека.
Музеи города:
Музeй истории города Познани, ратуша.
Музeй музыкальных инструмeнтов, Stary Rynek 45санаторий Янтарь Трускавец
Архeологичeский музeй, ул. Wodna 27
Музeй прикладного искусства, Wzgorze Przemysna 1
Национальный музeй, ул. Marcinkowskiego 9
Архиeпископский музeй, ул. Ks. Posadzego 2
В большинстве музеев выходной понедельник, цена на билет примерно одна — 5 злот. фото стоит 10.
Если снова отправиться к северу от рынка-то можно посетить еще один костел, на холме св. Войцеха — одного из покровителей Польши. В соседней часовне св. Антония хранится урна с сердцем генерала Домбровского — одного из непремеримых борцов с российской империей, национального героя Польши, как и Тадеуш Костюшко.
В 17–59 меня ждал поезд до Вроцлава, билет стоит 21 злот. Ехать три с небольшим часа. Я попрощался с Познанью, забрал сумку из гостиницы, дошел до вокзала и прыгнул в свой поезд. Дня на осмотр Познани вполне хватило. По дороге во Вроцлав видел в полях ланей. Стоят такие симпатяшки в поле и провожают своими огромными глазами поезда.
Вроцлав — отель Пяст находится прямо напротив ж/д вокзала, на улице Пилсудского, в пяти минутах ходьбы от старого города, очень удобно. И, к тому же, недорого. Номер простенький, есть кран с раковиной, туалет и душ на этаже. санаторий Женева Трускавец В этот вечер я снова, хотя уже стемнело, пошел на разведку — выяснить, где старый город. Рядом с моей гостиницей есть отель классом повыше — Polonia — номера от 95 злот.

костел Св. Марии Магдалины

От Цитадели спускаемся вниз и идем к старому городу. Во многих местах стоят указатели, так что заблудиться сложно, на худой конец спросите у любого прохожего: «Пше прашам, где есть старэ място?» — «Извините, где старый город?» — и вам всегда покажут.
Центр города, как в любом другом месте — это Старый рынок с ратушей. Строится из камня Познань начала еще в конце XIII в. Одно из первых каменных зданий — ратуша. Сначала она была невысокой, двухэтажной, а потом к ней достроили башню, символ независимости города.
Со временем все это сгорело, и власти обратились к итальянскому архитектору Яну Квадро с просьбой построить новое здание. Работа шла 10 лет, начиная с 1550 г., и в результате ратуша приобрела черты, которые мы видим и сегодня. Аркады лоджий, ренессансные формы поставили ее в один ряд с лучшими европейскими постройками эпохи Возрождения. Однако потом ратушу не раз перестраивали, какое-то время ее украшал высокий шпиль, и 90-метровое здание восхищало гостей.Санатории Трускавца Ураган 1725 г. приземлил честолюбивые архитектурные задумки, и после восстановления ратуша уменьшилась до 61 м.
А вот двухметровый орел, укрепленный в том же веке на острие шпиля, пережил все исторические неприятности и по сей день остается одним из символов города. Другой символ располагается ниже, в башенке, где размещается часовой механизм. Каждый день в полдень открывается маленькая дверца и оттуда появляются два козлика; они бодаются, собирая толпы зрителей. Впервые эта диковинка появилась еще в 1651 г.
На северной стене ратуши начертаны старинные тексты — цитаты из сочинений историка Яна Длугоша и других знаменитых поляков. Там же и напоминание о минувшей эпохе — слова из коммунистической конституции 1952 г. Интерьеры ратуши, тщательно восстановленные, заслуживают отдельного разговора. В этом здании сейчас располагается Музей истории города.
Напротив ратуши расположен старый фонтан Прозерпины (построен в 1766 г.) со скульптурой на известный мифологический сюжет: Плутон похищает Прозерпину. Неподалеку — позорный столб. Около него карали преступников и выставляли на всеобщее обозрение. К каменной колонне были прикреплены железные цепи, на которые сажали мошенников, здесь же публично наказывали и казнили. В 1592 г. власти приняли такое решение: картежников, которые жульничали во время игры, следовало бить кнутом у позорного столба, после чего отрезать ухо… Любопытно, что столб был построен на штрафы, взысканные с модников, которые любили наряжаться роскошнее, чем позволяло им их положение.
К югу от ратуши лепится друг к другу ряд узких трехэтажных домиков со сводчатой галереей. Много веков назад здесь продавали соль, рыбу, разные хозяйственные мелочи, а в XV в. лоточники начали строить такие дома: внизу торговали, а наверху жили. После восстановления зданиям вернули первоначальный облик, и сейчас здесь по-прежнему идет оживленная торговля.
На восточной стороне, в доме № 45, размещается Музей народных инструментов, единственный в Польше и третий по величине в Европе. В нем собраны не только народные инструменты со всей Великопольши, но и экзотические экспонаты из Китая и Тибета, Японии и Индии, Конго и Занзибара. А в специальном зале, посвященном Фредерику Шопену, находится фортепиано, на котором играл великий композитор.
Дом № 50 называется «Под крышей», в память о приезде в Познань в 1716 г. короля Августа II. Монарх остановился в этом доме и однажды сел на подоконник подышать свежим воздухом. Но сделал это так неловко, что выпал, и жизнь ему спасла только соседняя крыша.Трускавец санаторий Перлина Прикарпатья (Жемчужина Прикарпатья) Трускавец
Улица Свентославская, которая выходит на угол площади, открывает вид на приходской костел Св. Марии Магдалины, к которому стоит присмотреться повнимательнее. В конце XVI в. церковные власти пригласили в город иезуитов, которые не только учили праведной христианской жизни, но и боролись с религиозным вольнодумством. В 1649 г. был заложен первый камень этой иезуитской святыни. Работа шла неспешно, полвека, зато Познань получила один из своих лучших архитектурных памятников.
Знатоки полагают, что в Польше нет ни одного здания, столь же полно передающего экспрессию и роскошь римского барокко, хоть внешнее убранство костела, по сравнению с внутренним, выглядит очень скромно. Напротив сохранилось старое здание иезуитской школы. В центральной части площади, выделяются два здания, построенные в современной манере. Когда-то здесь располагались суконный ряд и арсенал, но из-за отсутствия точных изображений восстановить их в первозданном виде не удалось.
Между суконным рядом и арсеналом возвышается каменная фигура св. Яна Непомуцена. Этого пражского архиепископа в 1393 г. по приказу чешского короля Вацлава приговорили к смерти и сбросили живым во Влтаву. Легенда гласит, что священник отказался открыть королю тайну исповеди его супруги. Четыре столетия спустя католическая церковь причислила его к лику святых, и познаньцы поставили ему памятник в надежде, что святой спасет город от наводнения. Надежды не оправдались, о чем свидетельствует памятная доска у входа в дом № 50 с восточной стороны. На ней указан уровень воды на Старом рынке во время наводнения 1736 г.

Познаньская Цитадель

В 1253 году король Пшемысл I дал городские права Познани. Бесконечные войны XVII–XVIII веков ослабили государство, и в 1793 году эти земли отошли к Пруссии. Только в 1919 году эти земли вновь отошли в Польшу, но спустя 30 лет началась война. Когда в 1945 году после тяжелых боев советские войска вошли в город, он был почти полностью разрушен.
В 1956 году забостовали рабочие на Цегельском заводе — он производит двигатели, крупнейший завод в Польше. 70 человек были убито тогда во время разгона, сотни ранены.
С XV века Познань известна своими ярмарками, они и сейчас проходят, в городе много зданий выстроенных под эти цели. Наверное, из-за этих выставок-ярмарок так дороги в городе гостиницы.
Встав с утра пораньше, я направился на Тумский остров — исторический центр Познани. Надо идти к востоку от центра, перйти по мосту через Варту — и вы на острове. На нем находится великолепный кафедральный собор Петра и Павла, который неоднократно перестраивался с XII века. Трускавец санаторий Кришталевий палац(Хрустальный дворец)
Рядом находятся остатки собора с могилой Дубравки, но он закрыт для посещения. В самом же кафедральном — великолепные средневековые надгробия рыцарей и богатых горожан, скульптурные портреты, как бы прилегших отдохнуть епископов, витражи и усыпальница Мешко I и его сына Болеслава Храброго.
Захотелось немножко посидеть на скамье, почувствовать умиротворение, что я и сделал с удовольствием. Никаких туристов я в этом районе города не заметил — остров находится чуть в отдалениии от центра, поэтому гиды, как всегда, не считают нужным показывать такие достопримечательности. В соседнем доме, рядом с кафедральным собором, сейчас находится архиепископский музей
В Познани очень интересные пожарные колонки стоят на улицах — лет 100 им, не меньше. Каждая с гербом города, выполнены в форме качалок. На Тумском острове, кроме самого собора, никаких достопримечательностей больше нет, старые обшарпанные дома, такие же люди, живущие в них. Какое-то захолустье.
Следуещее по моему маршруту была Познаньская Цитадель, вернее, то, что от нее осталось, в результате интенсивного артобстрела минувшей войны. Все древние городские крепости чем-то похожи. Они всюду являются крепостями лишь символически, а главным образом представляют собой архитектурные памятники старины. Но Познаньскую цитадель немцы укрепили для обороны. Они засели за ее валом и стенами, ожесточенно сражаясь уже и после того, как сам город в феврале 1945 был освобожден мощным ударом наших войск.
В этой цитадели оставалось почти десятитысячное войско — остатки разбитой познаньской группировки. Подземными ходами, ведущими из крепости, гитлеровские солдаты проникали на центральные улицы города, убивали наших солдат и польских патриотов, а затем, переодевшись в штатское платье, пытались скрыться.
Цитадель была окружена высоким земляным валом, за которым проходил противотанковый ров шириной 8 и глубиной 5 метров. Гарнизон состоял из пехотных и артиллерийских частей, эсэсовцев, курсантов юнкерского и унтер-офицерского училищ. В крепости имелся четырехмесячный запас продовольствия и боеприпасов.
Наши войска стремительной атакой захватили вал, переправились через ров и начали штурм Цитадели. Саперы взорвали у крепостной стены бочки с толом. В образовавшиеся проломы устремились штурмовые отряды. После ряда атак Познаньская цитадель капитулировала, а командующий этой группировкой генерал-лейтенант Тоннель, подписав приказ о сдаче, застрелился. И потянулись из крепости к центру города унылые колонны измученных, голодных немецких солдат и офицеров.
Находится цитадель к северу от центра города, можно пройти через парк-кладбище начала XIX века, перейти дорогу — и вы увидите на холме стеллу монумент павшим советским солдатам, в начале лестницы ведущей вверх стоят две пушки времен первой мировой.
По обеим сторонам могилы советских солдат — их тут покоится около 6 тысяч. Отдельно похоронены солдаты разных стран, воевавшие во время мировых войн в британских мундирах. Есть братские могилы жертвам гитлеровского террора: здесь же лежат и те, кто погиб, сражаясь с оккупантами в рядах движения Сопротивления. Не забыты и погибшие в неволе — пленные французы, чья жизнь оборвалась более ста лет назад; российские пленные 1914—1918 гг. Никто не забыт. Недаром на воротах одного из польских кладбищ входящего встречают слова: «Отчизна — это земля и могилы. Народы, теряющие память, теряют и жизнь». На познаньском кладбище покоится прах семи Героев Советского Союза. Есть и бюст маршала Чуйкова, командующего группировкой наших войск.
Сейчас, вспоминая эти могилы, я почему-то не могу припомнить ничего подобного у нас. санаторий Женева Трускавец
Ведь у нас шла война, были бои. Я живу в Зеленограде, именно здесь остановили немцев в наступлении на Москву, естественно, были погибшие — и что? Всех свалили в кучу, насыпали курган и назвали братской могилой. Все безымянные, и памятник убогий какой-то — три штыка и все… В Познани, да и на других кладбищах — каждый солдат назван поименно, за редким исключением, ведь после 42 года Сталин отменил смертные медальоны, и идентифицировать не всегда представлялось возможным.
В самой Цитадели есть два небольших военных музея, связанных с второй мировой войной, стоят несколько танков, пушек и самолетов

Познань

Поезд Москва- Брест прибывает в Брест в 5–30 утра. Билет в плацкартном вагоне 828 рублей. через час идет электричка в польский пограничный городок Тересполь. Проезд стоит 4500 белорусских рублей, курс на вокзале 1 рубль — 83 белорусских рублей. Отправление из Бреста в Тересполь 7–50, 9–52, 11–25, 16–50, 18–33.
На сайте польских ж/д вы можете без труда узнать время отправления и прибытия до любого пункта в Польше, а также узнать стоимость проезда на лектричках. Поисковик выдаст необходимые станции пересадок, в случае отсутствия прямых поездов. Можно перейти на английскую версию сайта, если кому удобнее.
В данном случае сайт предлагал добраться до Варшавы аж на пяти разных поездах, с пересадкой в 2–3 минуты, что согласитесь — не всегда можеь оказаться реальным. Поэтому я советую поехать как я — до Варшавы, если кто поедет утренним поездом. В 8–10 отправляется автобус из Terespola до Biala Podlaska, ехать 40 минут — 4 злота (курс польского злота 2, 7 за 1 доллар). Дорога по этому маршруту представляет собой сплошной рынок для русских оптовиков — надписи на русском — запчасти, мясо, черепица и т. д. Изредка попадаются художественные мастерские по производству гномиков и прочих фигурок для сада и дачи. Очень много аистов на крышах, и бескрайние поля-поля-поля. . . .Санатории Трускавца
Из Бялы Подляски до Седльце в 9–30 автобус — 12 злот, два часа. Седльце — симпатичный городок, в центре города красивая ратуша, у костела бронзовая статуя Христа, как бы взлетающая ввысь. Из Седльце до Варшавы-стадион автобус в 11–55, 9 злот. Выйдя из автобуса проходите через вьетнамский рынок, заходите в здание вокзала, поднимаетесь на перрон и доезжаете до Warszawa Sredmestie — 5 минут — это и есть центр города, отсюда можно перейти на вокзал Варшава Центральная, что находится в ста метрах, или следовать далее по своему маршруту.
Я следовал в Познань, и мой поезд Intersiti отходил в 15–25, билет 96 злот. Безумно дорогие эти поезда Интерсити и Экспрессовы, но все меньше в Польше становится обычных — там они называются Osobowy, это типа наших электричек, только гораздо удобнее, и совсем недорогие — в расписании они выделены черным цветом. В этих поездах дают бесплатно крохотный пряник и чай-кофе-сок на выбор бесплатно. Через какое-то время проводница идет снова и предлагает то же. Но уже не бесплатно. Я этого не знал и за стаканчик с расстворимым кофе заплатил 5 злот.
Есть еще поезда Pospesny — чуть подороже, и же упомянутые Интерсити и Экспрессы, хотя они удобны скажем для ночных поездок — например из Гданьска в Краков, Вроцлав — Пшемысль. Будьте внимательны на Варшавском вокзале, особенно в переходе у подземных платформ — довольно много подозрительных русскоговорящих личностей, которые как я слышал выискивают русских туристов-челноков и грабят, поэтому просто промолчите, если к вам обратятся в Варшаве или в Кракове на вокзале на русском языке, и дите своей дорогой — не оглядываясь.
Пока я час ожидал в Варшаве своего поезда выяснил следующее — Polrailpass для иностранцев на 8 дней стоит 90 евро, на 15 дней — 104 евро, для молодежи до 26 лет на 8 дней — 63 евро. Купить их можно в ORBIS, AMT, BOSHO@BOSHO, а также в других странах Европы. Есть еще недельные проездные, но прикинув и расчитав свой маршрут, мне это показалось невыгодным. К тому же я не понял — по этим проездным можно ездить куда угодно или только в определенном направлении? Есть билеты выходного дня — 60 злот на поезда особовы и поспешны.
Продолжу свое путешествие. Три с половиной часа дороги отделяет Познань от Варшавы. На вокзале есть камеры хранения автоматические — 8 злот. В центр города попасть очень легко — нужно только перейти второй мост, выходите на улицу Sw. Marсina — вы в центре города, сразу вас встречает памятник построенный сторонниками Солидарности — представляет собой два огромных пересеченных креста. На памятнике даты выступлений-восстаний поляков 1956 год — Познань, 1968 — Варшава, 1970 — Гданьск, 1976 — Радом, 1980 — Гданьск. Рядом стоит неизменный польский поэт Адам Мицкевич.санаторий Алмаз
Дальше сразу по улице мрачноватый прусский замок — построенный в начале нынешнего столетия для императора Вильгельма II. Монументальное сооружение должно было напоминать полякам, кто хозяин на этой земле. После 1919 г. тут располагались правительственные учреждения, а часть помещений использовал университет, сейчас в нем культурный центр. После войны 73-метровая башня стала меньше на 20 метров.
Еще чуть дальше находится и моя гостиница Lech — очень дорого, но очень уютно, персонал говорит по-русски, приветлив и доброжелателен, подскажут куда идти, чтоб посмотреть интересное в городе. Поскольку темнеет довольно рано, в этот день я только успел добежать посмотреть на старую площадь рынка, узнал направления куда идти завтра, накупил пива и вернулся в гостиницу, девять часов дороги на перекладных автобусах-электричках утомили меня немножко.
История Познани. Познань — это колыбель польской нации. Согласно преданию, здесь после долгой разлуки встретились легендарные предки трех славянских народов — Лех, Чех и Рус. Хоть время и изменило их, но братья сразу узнали друг друга и радостно закричали: «Познае! Познае!» На память о той встрече было решено построить на Варте город и назвать его Познанью.
Но это только легенда, на самом же деле ученые склонны связывать название Познань со старопольским именем Познан. Археологические раскопки показали, что самое старое поселение здесь возникло еще в X веке, а в начале следующего столетия город уже был упомянут в хронике. Этот район так и называется Великая Польша. Здесь вдоль реки Варты жили поляне, которые и дали название стране. Где-то в 966 году польский князь Мешко I со своей женой Дубравкой были крещены в близлежащем городе Гнезно. С 968 по 1039 год Познань была столицей Польши. Сын Мешко I — Болеслав Храбрый был назван в 1025 году королем, положив начало династии Пястов, которая правила до 1370 года. Вообще поляки любят своих королей — во многих городах стоят им памятники, улицы названы в их честь, выпускаются симпатичные монетки с их изображениями.

Архитектурная жемчужина Буэнос-Айреса

Монсеррат — старинный район аргентинской столицы — всегда удивляет своим изобилием зданий, необычных для Буэнос-Айреса архитектурных стилей.
Но настоящей его жемчужиной, по праву, можно считать здание Клуба Эспаньоль. Оно было построено на деньги испанской диаспоры в Аргентине в мае 1911 года.
За рекордно короткий срок (всего двадцать восемь месяцев) на улице Буэн Орден 172 (в настоящее время Бернардо де Иригойен) строители под руководством инженера Эрнэсто Грамондо по проекту голландского архитектора Энрике Фолькерс возвели красивейшее четырёхэтажное здание в стиле ART NOVEAU.
С этого момента испанцы, проживавшие в Аргентине, стали иметь свой клуб. Салон Альгамбра, выполненный в типично арабском архитектурном стиле, располагался в подвальном помещении. На первом этаже была устроена роскошная бильярдная. На втором — Салон Майор, выполненный в стиле императорского дворца: много позолоченной декоративной лепнины и резные панели из красного дерева. На третьем этаже располагался салон для настольных игр. На четвёртом — библиотека, имевшая 20 000 томов и читальный зал.
Для Клуба Эспаньоль создали свои прозведения известные скульпторы — Беньорэ, Торкуато Тассо и Надаль, Олива Наварро. А прославленные художники — Альварес де Сотомайор, Маристани де Триаго, Хулио Ромеро де Торрес, Морено Карбонеро, Кинкэля Мартин — написали свои бессмертные полотна.Санатории Трускавца
Испанская инфанта Исабель де Бурбон, в 1910 году посетившая Аргентину по случаю столетнего юбилея этой страны, подарила Клубу Эспаньоль три лифта. Два из них (третий впоследствии был передан в Президентский дворец) успешно функционируют и в наши дни. Эти лифты являются образцами искусства. Ведь они были изготовлены лучшими кузнецами и столярами Испании начала прошлого века.
В настоящее время на первом этаже Клуба Эспаньоль расположен известный во всём мире ресторан. Здесь клиентам, кроме традиционных испанских рыбных блюд, предлагают запечённого молочного поросёнка и большой ассортимент жареной на решётке телятины и баранины. Имеется большой выбор престижных аргентинских вин.
Интерьер бывшей бильярдной не меняли. Потолки и сегодня поражают изобилием своей позолоченной лепнины и бронзовыми массивными люстрами, а стены — деревянными панелями из красного дерева.
Нельзя пройти мимо этого здания и не остановиться от удивления! Бронзовые решётки, закрывающие мозаичные арки первого этажа, блестят в солнечных лучах, привлекая к себе внимание. Скульптурные фигуры балкона второго этажа не оставляют ни одного равнодушного. Можно долгое время стоять, рассматривая необыкновенный фасад Клуба Эспаньоль, находя всё время новые и новые его детали.
Крыша этого уникального здания выполнена в форме купола, покрытого медными пластинами. На его вершине — скульптура «Крылатого Гения», стремящегося взлететь в синее небо Аргентины.

альдеру вулкана Горелый

Долины Гейзеров

Сегодня заканчивается наш Первый тур, и предстоит расставание с нашей группой. Мы очень сдружились и надеемся увидеться вновь. Для москвичей это вполне реально (возвратившись, мы уже побывали в гостях у Семьи, а Алексей недавно навестил нас). А с девушками Любой и Олей будем общаться через интернет. Важно обменяться фото, чтобы потом выбрать лучшие экземпляры по каждому эпизоду. В 10 часов вся компания уезжает в аэропорт. А нам предстоит как-то прожить два дня до начала Второго тура.
Энергичная Татьяна уже продумала, чем нам заняться. Сегодня она предлагает посетить Долину гейзеров. Любой турист, посетивший Камчатку, мечтает об этом, хотя стоит экскурсия недешево (порядка 1000 долларов). Для местных жителей условия посещения льготные (половина цены), и тем не менее многие так и не побывали в долине. С утра стоит низкий туман, но к обеду облачность поднимается, и долина гейзеров становится доступна. Об этом чуде много написано, и ниже мы только коротко остановимся на основных этапах поездки, снабдив их фото. Попасть в долину можно только на вертолете, так как она расположена в 200 км от города в Кроноцком заповеднике.Санатории Трускавца
Вертолет Ми-8 со специального аэродрома поднимается в воздух в 13 часов и летит ниже облаков. Петя первый раз на борту вертолета.
Камчатка с воздуха очень живописна: сплошные лесистые и скалистые сопки, извилистые речки и… ни одного домика! Дорог тоже не видно.
Зато, как на ладони, два чудесных «экспоната»: вулканы Карымский и Малый Семячик. До сих пор мы «постигали» вулканы ногами, а теперь наблюдаем сверху: очень впечатляет! Особенно красив Карымский с султаном пепла над вершиной. Над ним вертолет делает почетный круг для фотосъемки. А кратер Малого Семячика кажется наполненным молоком.
Карымский (1486 м.) — самый активный вулкан Камчатки. Только в XX веке он просыпался 24 раза. Последнее извержение произошло в 2002 году. Он постоянно в работе: столб дыма над кратером не опадает.
Малый Семячик (1561 м.) имеет в кратере кислотное озеро глубиной 140 м., диаметром 500 м. Вода в этом озере временами меняет не только кислотность, но и состав: от серной до соляной.
Через час на горизонте появляется заветная долина. Ее приближение выдают многочисленные клубы пара на склонах реки Гейзерной. Вертолет приземляется.
Наш гид Аня предупреждает:
ходить можно только по дощатым дорожкам,
смотреть и слушать,
ничего не трогать.
Объясняется это как желанием сохранить заповедное место, так и предосторожностью: провалиться в обжигающую жижу и обвариться можно на самой «безобидной» полянке. Доверять в Долине гейзеров можно только полыни. Это неказистое и знакомое всем растеньице выбирает абсолютно надежные места, куда по каким-то таинственным законам? дьявол подземного мира ступить не имеет права.
Гейзеры — вообще редкое явление. А в таком количестве (более 40 действующих на столь ограниченной площади) это явление уникально в мировом масштабе. Как известно, открыла долину весной 1941 года геолог Татьяна Устинова с проводником-ительменом Анисифором Крупениным. Мы проходим мимо скромной таблички с ее именем на могиле в высоких зарослях травы. Она завещала быть похороненной здесь.
Названия гейзеров отражают разные их свойства:санаторий Алмаз
характерную окраску гейзерита (Жемчужный, Малахитовый, Розовый),
условия выхода и характер деятельности (Тройной, Грот, Печка, Щель),
мощность (Великан, Фонтан, Большой, Малый).
Наиболее крупный гейзер Великан во время работы поражает грандиозностью извержения и оглушительным ревом. Столб кипятка взлетает на высоту до 30 м, а клубы пара поднимаются до 300 м. Такое фонтанирование продолжается в течение двух десятков минут, после чего гейзер интенсивно парит. Полный период деятельности гейзера продолжается около четырех с половиной часов. Самая эффектная фаза работы (видимая) повторяется ровно через 1 час. Удивляет поразительная стабильность цикла, не зависящая от погоды, времени года, суток.
Но вся беда в том, что Великан демонстрирует себя нерегулярно и с перерывом в несколько лет. Увидеть его извержение — большая удача, которой удостоились даже не все постоянные работники долины. Хотя была студентка, которая прибыла сюда на месячную практику и увидела гейзер во всей красе.

винный тур в Кахети

После церкви мы направились к крепости «Нарикала», поскольку в сети часто упоминалась эта крепость, и мы решили тоже поехать к ней.
У подножия горы, на которой находится крепость, перед нами стал выбор: либо подниматься в гору пешком, либо поехать на машине, либо поехать на противоположную часть реки и подняться по канатной дороге. Мы решили не тратить сил на подъем и поехали на машине.
Вид перед нами открылся очень красивый, как на город Тбилиси, так и на ботанический сад, расположенный близ подножия горы. Там же на горе стоит огромная скульптура «Мать Грузии», которая видна буквально со всех уголков Тбилиси, в которых мы успели побывать.
После мы решили просто покататься, куда глаза глядят, заезжали в разные улочки, проезжали мимо разных памятников и останавливались пофоткать красивые здания и интересные сооружения.
Когда стало темнеть, мы слегка проголодались и поехали в ресторанчик, на этот раз мы заказали в 2 раза больше блюд Грузинской кухни, так как уже знали, какие блюда вкусные и по сколько порций брать.
В разговоре после того, как разливали вино, Генка предложил устроить винный тур в Кахети, он где-то читал, что там хорошего вина так много, что в некоторые семьи тонами хранят разные вина в погребах.
Ехать вслепую в Кахети было бы глупо и решили поискать в сети турфирмы или компании, которые нам бы все организовали и сопроводили — Миша тоже хотел выпить чуток, все время с приезда он ни капли не выпил, поскольку был за рулем. Мы быстренько пошарили в поисковике и нашли компанию Сoncordtravel, мысль о винном туре была в голове.
В ресторанчике, в котором мы находились в тот момент, блюда были более вкусные, чем в том, где были днем ранее. Складывалось такое впечатление, что с каждым новым рестораном блюда все вкуснее и вкуснее.санаторий Алмаз
В ресторане посидели часов до 12 и поехали обратно в нашу уютную гостиницу.
На следующее утро мы позвонили в турфирму и договорились о туре, нам так повезло, что буквально через несколько часов мы смогли отправиться, уже на их машине. До Кахети мы доехали примерно за полтора часа — город Телави.
Дорога, хоть не длинная, но все-таки природа очень красивая, все такое зеленое, живое и даже настроение поднимается. Уже по приезду нас начали знакомить с местными жителями, там же нам предлагали попробовать как домашнего вина собственного приготовления, так и вина местных грузинских фирм…
Вина были изумительные, при этом для нас готовили такие блюда которые мы не пробовали в ресторанах, поскольку мы не все знали, что заказывать…
Большой стол, полный наивкуснейших блюдам, таких, как всеми известные хинкали, домашние хачапури, мясные блюда, названия которых я не помню… но все было такое вкусное и даже хлеб — это вообще отдельная история, хлеб из печи, тоже в форме лодочки.
Наше пиршество с местными жителями было таким интересным, наши новые знакомые и пели, и потом мы вместе танцевали, и день был таким насыщенным, и незабываемым.
Потом нас проводили в гостиницу, в которой я всю ночь не мог заснуть. Меня мучала бессонница, но и приятных моментов было уйма, и я с улыбкой думал о том, как же все-таки хорошо я провел время.Кришталевий палац(Хрустальный дворец) Трускавец
Наутро нас повезли обратно в Тбилиси, мы забрали из гостиницы наши вещи, сели в авто и поехали в Кутаиси, уже без остановок. По приезду сдали машину и поехали на такси в аэропорт.
Лично у меня было незабываемое путешествие, надеюсь и мои друзья в глубине души получили такое же риятное впечатление. В любом случае, я еще вернусь!

Кутаиси, Тбилиси

Прилетели мы в международный аэропорт Кутаиси, где нас не кто не ждал -) ведь у нас не было тут ни родных, ни знакомых… Прилетели мы ночью, поймали такси и направились в местную гостиницу.
Побыв там часок, решили съездить в Грузинский ресторанчик, который нам посоветовал веселый мужик — таксист: Хвича. Первым делом мы заказали шашлык, лучшего вина и еще где-то 6 блюд, которые нам предложил официант…
Еда была отменная, и при этом блюда, которые мы пробовали в грузинских ресторанах Москвы, значительно отличались от тех блюд, которые мы попробовали в этом ресторанчике (названия ресторана не помню).Янтарь Трускавец
Поели и выпили вдоволь, потом решили отдохнуть перед поездкой в Тбилиси. В гостиницу вернулись с песнями и веселым настроением примерно к 3–4 часам ночи, мой друг Гена на протяжении всего вечера записывал в блокнот слова наг рузинском языке и когда, возвращались, в гостиницу, со смешным выражением лица зачитывал все, что успел узнать как от персонала гостиницы, так и от официантов, барменов, и даже от продавщицы одного из придорожных ларьков.
Ночь прошла быстро, я проснулся с головной болью (можно сказать, переборщил с вином). Пару часов сидел без настроения и пил минералку, потом пришел в себя…
Часам к 11 мы направились в компанию по прокату авто («rent-a-car») в которой без проблем взяли машину Фольксваген и направились в Тбилиси.
Я водить не умею, ну, и в жизни как бы не увлекался машинами, поскольку меня всегда преследовала мысль, что у меня когда-нибудь будет личный водитель (во что и по сей день верю)… За рулем был мой друг Миша и при помощи навигатора мы направились в сторону столицы Грузии, четыре веселых друга: Я (Александр), Геннадий, Евгений и Михаил.
Женя перед поездкой купил себе полупрофессиональный фотоапарат «Кенон» и буквально каждые 50 метров со словами «аааа какой вид, останавливай тут» тревожил Мишу, выбегал из машины и фотографировал все — дорогу, деревья и даже устроил фотосессию бабульке возле одного домика. Некоторые места были такими завораживающими, что мы все выходили полюбоваться природой регионов маленькой Грузии.
По дороге из Кутаиси, мы остановились возле ларька в каком-то городке, где в пекарне купили сладкий хлеб, который, как говорил пекарь, готовится с медом и с кишмишом. Замечу, это лакомство на любителя, у нас мнения разделились: мне и Мише понравился сладкий хлеб, Генка начал бормотать, что надо было в дорогу заказать хачапури, которые ели в ресторанчике в Кутаиси.
Наш путь до Тбилиси длился примерно 6 часов, хотя, если спешить и ехать без остановок, то примерно за 4 часа можно было бы доехать…
Когда начали подъезжать, город показался мне очень крохотным. Итак, мы приехали в Тбилиси, где стояли в маленькой пробке, но, замечу тут не такие дикие пробки, как в Москве.
До центра города мы добрались примерно за 40 минут, поехали разгрузиться в гостиницу близ центра города, где заранее у нас были забронированы номера (в гостинице Амбассадор). Если утром у меня было унылое настроение и головная боль, по приезду в город Тбилиси я уже был бодрый и в тонусе.
Потом мы задались вопросом, куда пойти и с чего начать? Можно было, конечно, нанять гида, и чтобы он повсюду ходил с нами, но у нас заранее было запланировано несколько вариантов, о которых мы узнали еще в Москве, когда в гугле искали информацию, отзывы, отчеты о поездках путешественников.Санатории Трускавца
Итак, мы решили пойти в Баню, ведь сам город, по сути, и произошел, благодаря теплым источникам. Как пишут историки, еще с древних времен Тбилисские бани славились не только в Грузии, но и за ее пределами. С виду Бани куполовидные и близ них красивый парк имени Гейдара Алиева (президента Азербайджана).
В самой Бане нам предложили либо в общую, либо в отдельное купе, нам более по душе был второй вариант. Я получил незабываемое удовольствие, хотя серная вода и имела неприятный запах…
После бань мы направились бродить по старому городу (старый Тбилиси) где много маленьких кафешек, ресторанов с верандами.
Вообще я представлял старый Тбилиси иначе. Когда увидел своими глазами, мне он очень понравился: красивые домики, узкие улочки, гуляя по которым, ощущаешь спокойствие и получаешь удовольствие просто от прогулки.
Целый день мы бродили по городу Тбилиси, поехали на проспект Строителя (полностью отреставрированный район), который нам посоветовали местные жители, которые гуляли по старому городу.
Ночью мы попали на маленькую улочку в центре города, на которой были одни пабы, бары и почти из каждого звучала живая музыка и игра на гитаре. Мы забрались в один из таких пабов, где сидел парнишка лет 25, который красиво играл на гитаре и при этом пел песни собственного сочинения на грузинском языке.
Там же мы познакомились с веселой парой из Киева, оказалось что Кирилл и Марина тоже, как и мы, приехали просто отдохнуть на пару дней.Янтарь Трускавец
После паба мы поехали в гостиницу. День, можно сказать, прошел «на ура», и я так устал, что упав на кровать в одежде, не хотел и пошевелиться.
Следующее утро началось с того что Миша предложил пойти в ресторан и поесть Аджарские хачапури. Мы поехали в грузинский ресторанчик в центре города. Аджарские хачапури — они такие большие, в форме лодочки, с яйцом, и если поесть одно это блюдо, то такое ощущение что сытым будешь на целый день.
После ресторанчика мы поехали рассматривать достопримечательности Тбилиси, у меня было желание посетить самый большой собор Грузии — «Святой троицы» или, как в народе называют, «Самеба». Женя, конечно же, тоже не упустил момента сфоткать культурные ценности и интересные постройки. Прохожие с радостью делились с нами информацией, рассказывали истории и заметками.
Прихожан было очень много, в этом соборе местные жители справляют свадьбы, крестят детей, вокруг царит радость, счастье и блаженство. На наших глазах обвенчалась местная пара, можно сказать, мы увидели свадебную церемонию.

Краков или Гданьск

День 7. 20 мая 2007 года. Вроцлав — Клодзко
Про Клодзко я узнал совершенно случайно, перед самой поездкой, набрев в Интернете на его фотографии с какого-то сайта, поскольку он рядом с Вроцлавом — я и включил его в свой маршрут, о чем нисколько не пожалел.
Город основан в 981 году. В XI–XII веках принадлежал чешским князьям, с 1278 по 1341 год входил в состав Вроцлавского княжества, потом снова перешел чехам, в 1421 г. выдерживает осаду гуситов, а в Тридцатилетнюю войну несколько раз отражает шведов, с XVIII века у Пруссии. У немцев он носил название Глатц.
Самым замечательным объектом города является крепость, один из фортов — под названием Овча Гора — виден еще в электричке при подъезде к городу. А с платформы открывается вид на старый город, расположенный у подножия крепости — мимо не пройти. Перейдя через малюсенький Карлов мост, напоминающий своего тезку в Праге, оказываешься у костела святого Войцеха, у самого костела интересный бронзовый памятник — монах с собачкой.Кришталевий палац(Хрустальный дворец) Трускавец
Чуть выше в гору — ратушная площадь под названием Болеслава Храброго, ратуша XVIII–XIX века. Несколько симпатичных домиков вокруг.
Крепость. Крепостные укрепления существовали здесь давно, но современный вид крепости придали австрийцы в XVIII веке, они снесли нижний замок и понастроили бастионов-фортов. Крепость возвышается над городом на 360 метров. При входе в крепость стоят старинные пожарные телеги (именно телеги, а не машины), дальше в одном их казематов стоит фигура святой Людмилы. В других казематах — история крепости, бывшие немецкие застенки с гипсовой скульптурой — десятки погибших узников лежат, как бы накрывшись одним саваном. Кстати, при входе в крепость за отдельную плату можно пройтись по подземным галереям крепости (7 злот), длина их около километра.
Как и предыдущие города, Клодзко — небольшой город, и вряд ли вы потратите в нем больше, чем полдня.
Вот и закончилось мое путешествие. Немного грустно покидать эту страницу — вроде бы, пока писал, еще был в путешествии, а с последней точкой оно обрывается. Но жизнь идет, а, значит, будут новые путешествия и рассказы о них, а пока почитаю ваши!
Конечно, городки, о которых я рассказывал, не столь знамениты, как Краков или Гданьск, но и в них свое очарование, а, главное, в них есть умиротворение — обретаешь спокойствие души, и ради этого стоит ехать. Не обязательно в них, есть много других городков — и только ваше любопытство может подсказать, что вам нужно на этот раз.
Обратная дорога до Москвы ничем не примечательна. Ранний отъезд в 5–30 из Вроцлава до Варшавы (103 злота), Интерсита — около 4 часов, час в Варшаве, поезд до Тересполя (38 злот) — Экспресовы, те же 4 часа. Из Варшавы центральной электрички до Тересполя в 6–22, 11–10, 16–30, 17–30, 20–35. Переезд из Тересполя в Брест на электричке — 3 (84 злота).
Из Тересполя в Брест уходят электрички в 8–50, 10–45, 15–50, 17–33, 22–00. На белорусской стороне время плюс два часа. Электрика идет полчаса-сорок минут с проверкой пограничников. Дюти фри на выезде нет. На въезде в Польшу есть — запасайтесь, кому надо. Обязательны к декларированию мясные продукты из Польши.
В Бресте у меня оставалось больше четырех часов до отхода поезда — поэтому я съездил на такси за 6000 белорусских рублей до Брестской крепости, посмотрел ее и вернулся на вокзал к отходу поезда на маршрутке за 800 белорусских рублей. В Бресте вкусное пиво и вкусные шоколадные конфеты!!!!

костел святого Яна

«Германское информационное бюро. Оппельн. 31 августа. Поступили новые сообщения о Глевицких событиях. Нападение на радиостанцию было, очевидно, сигналом к общему наступлению польских партизан на германскую территорию. Почти одновременно с этим, как удалось установить, польские партизаны перешли германскую границу еще в двух местах. Это также были хорошо вооруженные отряды, по-видимому, поддерживаемые польскими регулярными частями. Подразделения полиции безопасности, охраняющие государственную границу, вступили в бой с захватчиками. Ожесточенные боевые действия продолжаются.»
Во время войны в Гливицах существовало 4 филиала концлагеря Освенцим. Гливице были освобождены нашими войсками 24 января 1945 года, в боях за город погибло около 3 тысяч наших солдат. В центре города стоит танк Т-34, когда-то на нем была звезда, сейчас красуется польский орел, и лживая надпись говорит о том, что этот танк в составе польской танковой бригады первым ворвался в город. О русских ни слова… Кладбище русских солдат, правда, сохраняется, а вот на месте старого немецкого кладбища сейчас разбит парк. В здании замка находится исторический музей, а в огромном здании бывшего гестапо располагается больница.
Совсем небольшая ратушная площадь, с красивым фонтаном Нептуну сплошь заставлена пивными палатками. Достопримечательностей не так много в городе, их, как и в Ополе, можно обойти довольно быстро, хотя я не уверен, что кто-то туда специально поедет, как я. А вот престарелых немецких туристов в городе хоть отбавляй. Ностальгия — тянет на родину, видно… Это понятно, никто их сейчас не осуждает. Город еще является родиной польского футбольного клуба Пяст.
День 6. 19 мая 2007 года. Вроцлав — Легница
Утренний поезд потихоньку повез меня в сторону Германии — в город Легницу, чуть дальше по этому маршруту находится городок Згоржелец, пограничный пункт в 163 км от Вроцлава. Там можно перейти по мосту через реку Нейсе и оказаться в городке Герлитц, это уже Германия, откуда рукой подать до Дрездена или Берлина — всего 212 км, ходят пригородные поезда.
Но мой путь лежал именно в Легницу, а не в Германию, всего час езды от Вроцлава. Город основан в середине XII века. Здесь до XVII в. княжили последние Пясты (представители династии, основавшей когда-то польское государство), в XVIII в. прусские короли включают Легницкое княжество в состав своих владений, а в 1945 г. этот город вместе с другими немецкими городами и землями восточнее Одры и Нысы Лужицкой переходит к Польше. Судьба также вполне обычная для здешних городов. Правда, в 1241 г. в окрестностях Легницы произошла битва с татаро-монголами, остановившая их продвижение на запад. Отсюда татары повернули на юг. Это самый известный «след» Легницы в истории Европы. Но неизвестно, насколько он достоверен.
В городке располагался большой гарнизон советских войск вплоть до 1993 года, столица Северной Группы Войск — так назывались наши войска в Польше. До сих пор стоят увековеченные в камне польский и советский солдат, обнявшись. Наверное, этот памятник — единственный сейчас в Польше.санаторий Перлина Прикарпатья (Жемчужина Прикарпатья) Трускавец
При выходе с вокзала стоит большой стенд с картой города, я на него посмотрел, но особого внимания не придал, понадеявшись на чутье и… пошел совсем не в ту сторону. Правда, в результате набрел на довольно красивый костел, сфотографировал его, у проходившей мимо девушки спросил дорогу в старый город — выяснилось, что с вокзала нужно было идти по аллее прямо, никуда не сворачивая. Снова старый город расположился вокруг ратуши, построенной в 1731–41 гг. , в ней сейчас театр.
Рядом готический костел XIII века Петра и Павла, с захоронениями XV века. В этот день в костеле проходила какая-то свадьба, было полным-полно народа.
За ратушей во дворце местных богачей XVIII века располагается Музей меди, Легница славилась этим производством, но, по-моему, музей мало примечателен. Дальше находится костел святого Яна, с захоронениями последних Пястов. От рыночной площади совсем недалеко до Пястовского замка, он стоит на холме, на том самом месте, где его основал в 1238 году Генрих Бородатый.
Весь осмотр исторического центра у меня занял не больше 2, 5 часов. Выйдя из замка, я как-то грустно пошел в сторону вокзала, что-то такое набежало — сам не знаю.
Во Вроцлав вернулся довольно рано, поэтому вновь отправился в старый центр, по дороге зашел в вышеупомянутый Доминиканский торговый центр, где нарвался на встречу первого и единственного польского космонавта Мирослава Гермашевского с жителями Вроцлава. Он рассказывал о своем полете в космос, показывал фотографии.
Я тоже его сфотографировал — в видах Вроцлава вы можете его найти, если интересно. В своем рассказе он затронул и современную Польшу. Германшевский носит звание генерала, в 80-х годах во время движения Солидарности поддерживал ныне опального генерала Войцеха Ярузельского. Теперешние польские власти хотят разжаловать бывшего космонавта и генерала в рядовые, лишив его всех государственных наград. Чушь полнейшая, по-моему. Очередное польское завихрение мозгов.
Снова отправился на поиски гномиков в старый город — должны были быть еще парочка, гномик-мясник и гномик-прачка, но я их не нашел, зато попал на выставку в ратуше, не знаю, что был за праздник, но всех пускали бесплатно. И ночная подсветка площади совершенно изумительна. Кстати в самой ратуше располагается пивнушка — таверна Свидницка. Любителям пива — советую заглянуть.
Ночью приснились убегающие от меня гномики, они смеялись и дразнились: — Не найдешь, не поймаешь!!!

Вроцлав — Ополе — Гливице

Собор Святого Креста просто огромен, но почему-то закрыт, можно взглянуть только через решетку внутрь. Зато следующий собор — Иоанна Крестителя приглашает вас. Трудно описывать его, но он просто великолепен и внутри, и снаружи. Хотя внутри какой-то полумрак.
За соборами находится огороженный ботанический сад, но я туда не пошел, а направился снова к Одре. Перейдя по мосту Покоя (интересное название), снова оказался на большой земле, прямо у Народного музея. Там выставлены произведения живописи и скульптуры Польши с древних времен. Музей замечательный, хотя дорогой — вроде бы 10 злот.
Чуть дальше находится Рацлавицка панорама, рассказывающая про сражение при Рацлавицке в 1794 году, во время которого Костюшко возглавил польские войска в битве против русской армии. Она написана Яном Штукой и Войцехом Коссаком в 1984 году, большая — 120 метров в длину и 15 метров в высоту. С 1939 года она нигде не выставлялась, находясь в хранилище вплоть до 1985 года.
Хрущев, хотя и позволил вывезти Рацлавицкую панораму из Львова, вместе с тем он категорически не рекомендовал показывать ее польской общественности. Потому что считал, что Рацлавицкая панорама будет напоминать полякам о вооруженном восстании против России. Фотографировать там нельзя, но эту надпись я прочел только после того, как отщелкал довольно большое количество снимков.Санатории Трускавца
От панорамы по берегу Одры совсем недалеко до Вроцлавского университета, туда можно войти и посмотреть на прекрасные росписи стен и Леопольдов зал. За университетом снова собор, в котором между прочим находится мавзолей Пястов.
И снова продолжаю путешествие вдоль берега, постепенно дорога приводит на улицу Цешинского, где находится археологический и военный музей, вход по одному билету. Музей небольшой, но в одном из залов военного музея потрясающая коллекция касок всех времен и народов.
Дальше по улице святого Николая выхожу на старе място — ратушную площадь. Ратуша Вроцлава построена в XIV веке, и, как все остальное, перестраивалась позже.
На запад от площади церковь святой Елизаветы, XIV век, башня 83 метра. Рядом с ней самый узкий дом, который я видел. А еще во Вроцлаве можно встретить гномиков.
У этой церкви сидит гномик-стражник, к югу от ратуши два других гномика деловито катят огромный мраморный шар. А на улице мясников — целый бронзовый зверинец — поросенок, уточка, кролик, петух.
В Польше в 1952–1957 годах служил мой отец, здесь же родился мой старший брат, поэтому я захотел съездить в те места, где когда-то мои родители были молоды и пройтись по этим улицам. Первой остановкой была в городе Ополе. Само наименование города — Ополе — происходит от исторического польского слова «ополе», что означает основную организационную единицу племени славян. В соответствии с другой версией, предполагается, что название города происходит от слова «поле». Согласно же легенде, — некогда вождь некоторого племени во время охоты заблудился в густом лесу, и, когда после нескольких дней он в конце-концов встретил на своем пути поселение людей, то закричал: «О! Поле!». А позднее приказал возвести на этом месте город.
Гордящийся своей уходящей в IX век историей Ополе относится к наиболее старинным городам Польши. Первые упоминания о самом важном городе ополян (одного из славянских племен), расположенном на реке Одра, находятся в историческом письменном источнике второй половины IX века «География Баварского».
Основание Ополе как города было положено подписанием в 1217 году Казимиром I — внуком Болеслава Кривоустого, — документа, имеющего силу акта местности. Этим документом Ополе был установлен столицей Опольско-Рачибожского княжества. По приказу Казимира I в. 1283 году на острове Пасека, что на реке Одра, был возведен замок Пястов — княжеский родовой замок.
После смерти последнего правителя из династии Пястов Ополе был присоединен к Бранденбургии, а позднее — к Пруссии. Прусское правление способствовало массовому наплыву в город поселенцев из Германии, что ускорило и так уже интенсивно развивающийся процесс германизации города.
В 1751 году количество населения Ополе составляло 1186 человек. После установления здесь в 1816 году центра регентства город стал стремительно развиваться. Строительство первой жедезнодорожной линии, соединяющей Ополе с городами Бжегом и Вроцлавом, было закончено в 1843 году. После раздела Силезии в 1922 году Ополе, вместе со значительной территорией Горной Силезии, были присоединены к Германии. А 24 марта 1945 года город был передан польским властям, в то время здесь проживало 200 постоянных жителей.
Старый центр города очень небольшой, и совсем рядом с вокзалом. Рыночная площадь с ратушей, готический костел XIII века святого Креста, на острове от королей осталась древняя Пястовская башня XIII века. Всего лишь час на осмотр этих достопримечательностей, зашел в костел, там шла служба, поэтому фотографировать было неудобно, и вновь ноги несут к вокзалу к уходящей на Гливице электричке, еще час в дороге — и вот меня встречает город. Санаторий Кристалл Трускавец
Вы слышали что-нибудь про этот город? Нет? История Гливиц начинается с XIII века, тогда же и был возведен один из Пястовских замков в городе, построен собор. Правили в городе Опольские князья до 1556 года, когда город перешел под власть Габсбургов и двести лет спустя стал частью Пруссии под названием Глейвитц. Начало второй мировой войны связано с этим городом.
31 августа 1939 года на здание немецкой радиостанции напали уголовники, переодетые в польскую форму. Все они были уничтожены. Эта провокация была спланирована самими немцами, чтобы весь мир поверил, что это поляки вызвали начало войны. С якобы захваченной радиостанции прозвучало обращение на польском языке, призывающее поляков «объединяться и бить немцев».
1 сентября в 10 часов утра Гитлер обратился по радио к рейхстагу и немецкому народу. Текст этого сообщения гласил: «Германское информационное бюро. Бреслау. 31 августа. Сегодня около 8 часов вечера поляки атаковали и захватили радиостанцию в городе Глейвиц. Силой ворвавшись в здание радиостанции, они успели обратиться с воззванием на польском и частично на немецком языке. Однако через несколько минут их разгромила полиция, вызванная радиослушателями. Полиция была вынуждена применить оружие. Среди захватчиков есть убитые».