Над суетой и нагромождением вполне современных зданий царит золотая крыша храма Шивы, построенного более 300 лет назад (совсем недавно по сравнению, скажем, с расположенной неподалеку статуей Будды — шестого века!) на месте храма. А рядом… кресты католического приюта, учрежденного матерью Терезой. Пашупатинат не делает различий между религиями (впрочем, ни в один индуистский храм постороннего не допустят). Он почитается равно всеми непальцами, но индуистами особо: счастливыми считаются те, кому доведется умереть здесь (есть даже специальный приют для чувствующих приближение смерти).
У кромки воды сооружены квадратные цементированные площадки — гаты, на которых кремируют тела умерших (как индуистов, так и буддистов). Церемония, за которой могут наблюдать любопытствующие туристы, проста: завернутое в цветистый саван тело укладывают на заранее подготовленные дрова, затем следует короткое прощание, и вот уже запылала набросанная поверх солома. Санаторий Кристалл Трускавец
Не все гаты равны — одна площадка предназначена для членов королевской семьи, другая — для высокопоставленных чиновников, четыре других — для прочих смертных. Богатые семьи могут позволить себе погребальный костер из сандалового дерева. Спустя два-три часа, когда пламя погаснет, пепел и обугленные останки сбрасывают в священные воды реки. У участников погребальной церемонии нет слез: тот, чей прах унесли воды священной реки, с высокой вероятностью избавится от сансары — череды реинкарнаций, и вскоре достигнет Нирваны.
Траурная церемония соседствует с биением чувственной жизни: тантрическими храмами, многочисленными символическими изваяниями фаллоса Шивы, которые, считается, помогают бездетным супругам. Рядом в высеченных в скалах пещерах или специально построенных кельях живут аскеты (саду баба — святые люди).
Некоторые годами не выходят наружу, питаясь одним молоком (поговаривают, что еще и травку покуривают), другие сидят на скамеечках и ступенях, демонстрируя туристам десятилетиями отращиваемые волосы и бороды, позируя для фотографий — все это за небольшой гонорар. В общем, несмотря на дым от сжигаемых тел, Пашупатинат — место веселое.
Теневая сторона
Предвижу упреки — уж очень благостным получается Непал, сусально-открыточным. А ведь это — одна из беднейших стран мира. Правда. Туристы глазеют на экзотику, а жизнь людей состоит совсем не из нее, а из чудовищной нищеты. В горных деревнях она не так чувствуется, а вот в городах вызывает оторопь. Отсутствие водопровода, канализации в домах имеют следствием кучи мусора, гниющих фруктов и овощей на улицах, соответствующую вонь, которую трудно не заметить даже и туристу.
Стирать, мыться горожанам приходится возле специально устроенных водораздаточных точек: несколько водопроводных труб (впрочем, украшенных драконьими головами — об эстетике такого важного места не забыли) выведены из стенок квадратного бассейна, но без воды. Такие есть в каждом районе города. Моются все вместе, отстояв небольшую очередь к крану. Все прилюдно, но женщины не стесняются обнажить грудь (а вот ноги должны быть прикрыты), мужчины и вовсе чуть не догола раздеваются. А что делать…
При этом непальцы, вообще то, очень чистоплотны: утреннее умывание, чистка зубов (когда есть такая возможность) превращаются в долгий — минут на десять — ритуал. А однажды наблюдал, как бездомный поутру умывался-обтирался тряпицей, смоченной в перемешанном с дождевой водой кокосовым маслом из светильника у какого-то алтаря. Делал он это со вкусом, в течение получаса — и какое блаженство было на его лице!санаторий Женева Трускавец
Был я в гостях у проводника, сопровождавшего меня по Гималаям (о нем будет ниже). Четырехэтажный дом без отопления, водопровода, канализации, без стекол в окнах (на ночь закрывают ставни, чтоб сберечь дневное тепло). Крошечная комната с цементным полом. Зимой, когда холод и снег, согреться можно только у костра во дворе или очага на общей кухне на первом этаже. Гордость семьи — старый черно-белый телевизор и еще более древний вентилятор на погнутой ножке. А ведь мой гид — «белая кость», полное среднее образование (десять классов), хороший английский язык, работа в солидной турфирме. Как же остальные живут?
Пожалуй, самое страшное — к нищете привыкли, она давно стала нормой. На лучшее для себя уже давно не надеются. Разве что на будущее детей: а вдруг кто-то из сердобольных туристов обратит внимание и раскошелится — оплатит образование? Самим это не по карману. Государство оплачивает только пять классов начального обучения, остальное — за свой счет (понятно, что практически нет системы грантов или госкредитов на образование, так что ситуация безвыходная).
Чудеса случаются. В горах встретил семью тибетцев, у которых сын учился в немецком университете, дочь — во французском. За счет туристов, «взявших шефство» над этой семьей. И это не единичный случай щедрой благотворительности, но везет все-таки очень немногим. В целом же расчеты на то, что туристическая индустрия «вытянет» экономику страны, обеспечит благосостояние, не оправдываются. По моим подсчетам, даже в самом туристическом из горных районов — вокруг Анапурны — годовой валовой доход от туристов составлял (10 лет назад, более свежих цифр у меня нет) около 300 долларов США на душу местного населения. Крошечные деньги, а зарабатывать их — тащить в горы стройматериалы для постройки гостиниц-приютов (lodge), муку, сахар, пиво и все прочее для пропитания гостей (и все это на плечах шерпов-носильщиков, ибо автодорог нет) — ох, как тяжело.
Такой вот нетуристический Непал… Трускавец санаторий Кришталевий палац(Хрустальный дворец)
К снежным вершинам
Но только ли любоваться храмами едут в Непал?! По статистике, из 390 тысяч туристов, ежегодно посещающих страну, почти 90 тысяч отправляются в горы. Немногие из них — опытные альпинисты, которых манят восьмитысячники. Однако восхождения не всем по плечу и по карману (только разрешение на восхождение на Эверест стоит 50 тыс. долларов, не говоря о затратах на организацию экспедиции, оплату десятков носильщиков и т. д.). Удел остальных — треккинг, пешие прогулки по горам высотой до 5–6 тыс. метров.
И если, прогуливаясь по Катманду и его окрестностям, все видят более или менее одно и то же, то опыт треккинга у каждого свой, что делает неизбежным и уместным повествование от первого лица. В моем случае лиц было три: мы с женой Ольгой и нанятый в Катманду проводник — парнишка-непали лет 25-ти по имени Нарайан, что значит «Бог». Вот и отправились с «божьей» помощью.
У кромки воды сооружены квадратные цементированные площадки — гаты, на которых кремируют тела умерших (как индуистов, так и буддистов). Церемония, за которой могут наблюдать любопытствующие туристы, проста: завернутое в цветистый саван тело укладывают на заранее подготовленные дрова, затем следует короткое прощание, и вот уже запылала набросанная поверх солома. Санаторий Кристалл Трускавец
Не все гаты равны — одна площадка предназначена для членов королевской семьи, другая — для высокопоставленных чиновников, четыре других — для прочих смертных. Богатые семьи могут позволить себе погребальный костер из сандалового дерева. Спустя два-три часа, когда пламя погаснет, пепел и обугленные останки сбрасывают в священные воды реки. У участников погребальной церемонии нет слез: тот, чей прах унесли воды священной реки, с высокой вероятностью избавится от сансары — череды реинкарнаций, и вскоре достигнет Нирваны.
Траурная церемония соседствует с биением чувственной жизни: тантрическими храмами, многочисленными символическими изваяниями фаллоса Шивы, которые, считается, помогают бездетным супругам. Рядом в высеченных в скалах пещерах или специально построенных кельях живут аскеты (саду баба — святые люди).
Некоторые годами не выходят наружу, питаясь одним молоком (поговаривают, что еще и травку покуривают), другие сидят на скамеечках и ступенях, демонстрируя туристам десятилетиями отращиваемые волосы и бороды, позируя для фотографий — все это за небольшой гонорар. В общем, несмотря на дым от сжигаемых тел, Пашупатинат — место веселое.
Теневая сторона
Предвижу упреки — уж очень благостным получается Непал, сусально-открыточным. А ведь это — одна из беднейших стран мира. Правда. Туристы глазеют на экзотику, а жизнь людей состоит совсем не из нее, а из чудовищной нищеты. В горных деревнях она не так чувствуется, а вот в городах вызывает оторопь. Отсутствие водопровода, канализации в домах имеют следствием кучи мусора, гниющих фруктов и овощей на улицах, соответствующую вонь, которую трудно не заметить даже и туристу.
Стирать, мыться горожанам приходится возле специально устроенных водораздаточных точек: несколько водопроводных труб (впрочем, украшенных драконьими головами — об эстетике такого важного места не забыли) выведены из стенок квадратного бассейна, но без воды. Такие есть в каждом районе города. Моются все вместе, отстояв небольшую очередь к крану. Все прилюдно, но женщины не стесняются обнажить грудь (а вот ноги должны быть прикрыты), мужчины и вовсе чуть не догола раздеваются. А что делать…
При этом непальцы, вообще то, очень чистоплотны: утреннее умывание, чистка зубов (когда есть такая возможность) превращаются в долгий — минут на десять — ритуал. А однажды наблюдал, как бездомный поутру умывался-обтирался тряпицей, смоченной в перемешанном с дождевой водой кокосовым маслом из светильника у какого-то алтаря. Делал он это со вкусом, в течение получаса — и какое блаженство было на его лице!санаторий Женева Трускавец
Был я в гостях у проводника, сопровождавшего меня по Гималаям (о нем будет ниже). Четырехэтажный дом без отопления, водопровода, канализации, без стекол в окнах (на ночь закрывают ставни, чтоб сберечь дневное тепло). Крошечная комната с цементным полом. Зимой, когда холод и снег, согреться можно только у костра во дворе или очага на общей кухне на первом этаже. Гордость семьи — старый черно-белый телевизор и еще более древний вентилятор на погнутой ножке. А ведь мой гид — «белая кость», полное среднее образование (десять классов), хороший английский язык, работа в солидной турфирме. Как же остальные живут?
Пожалуй, самое страшное — к нищете привыкли, она давно стала нормой. На лучшее для себя уже давно не надеются. Разве что на будущее детей: а вдруг кто-то из сердобольных туристов обратит внимание и раскошелится — оплатит образование? Самим это не по карману. Государство оплачивает только пять классов начального обучения, остальное — за свой счет (понятно, что практически нет системы грантов или госкредитов на образование, так что ситуация безвыходная).
Чудеса случаются. В горах встретил семью тибетцев, у которых сын учился в немецком университете, дочь — во французском. За счет туристов, «взявших шефство» над этой семьей. И это не единичный случай щедрой благотворительности, но везет все-таки очень немногим. В целом же расчеты на то, что туристическая индустрия «вытянет» экономику страны, обеспечит благосостояние, не оправдываются. По моим подсчетам, даже в самом туристическом из горных районов — вокруг Анапурны — годовой валовой доход от туристов составлял (10 лет назад, более свежих цифр у меня нет) около 300 долларов США на душу местного населения. Крошечные деньги, а зарабатывать их — тащить в горы стройматериалы для постройки гостиниц-приютов (lodge), муку, сахар, пиво и все прочее для пропитания гостей (и все это на плечах шерпов-носильщиков, ибо автодорог нет) — ох, как тяжело.
Такой вот нетуристический Непал… Трускавец санаторий Кришталевий палац(Хрустальный дворец)
К снежным вершинам
Но только ли любоваться храмами едут в Непал?! По статистике, из 390 тысяч туристов, ежегодно посещающих страну, почти 90 тысяч отправляются в горы. Немногие из них — опытные альпинисты, которых манят восьмитысячники. Однако восхождения не всем по плечу и по карману (только разрешение на восхождение на Эверест стоит 50 тыс. долларов, не говоря о затратах на организацию экспедиции, оплату десятков носильщиков и т. д.). Удел остальных — треккинг, пешие прогулки по горам высотой до 5–6 тыс. метров.
И если, прогуливаясь по Катманду и его окрестностям, все видят более или менее одно и то же, то опыт треккинга у каждого свой, что делает неизбежным и уместным повествование от первого лица. В моем случае лиц было три: мы с женой Ольгой и нанятый в Катманду проводник — парнишка-непали лет 25-ти по имени Нарайан, что значит «Бог». Вот и отправились с «божьей» помощью.
Комментариев нет:
Отправить комментарий