На следующее утро я проснулся (точнее, меня разбудил сторож) в 5 утра и тут же двинулся в путь. На дороге стоял густой туман и надо было быть острожнее с изредка выниривающими «Мерседесами», водители которых с удивлением рассматривали меня. Вскоре дорога вышла на главную трассу Тирана — Афины, покрытие при этом немного ухудшилось, ширина осталась той же, а вот трафик возрос многократно.
Я продолжал ехать по подъёмам и спускам, а моя левая педаль превращала велосипед в тренажёр — рукой она еле проворачивалась, но в ноге силы-то больше! К полудню я обнаружил, что зажатый подшипник «съел» уже 5 миллиметров конуса педали. Надо было задумываться о покупке новой.
На подъезде к Тепелену я спросил у сидящих у авторемонта дядек, можно ли тут купить педали. Они сказали, что надо подняться в Тепелен и найти там мастерскую Спиро Питаки. Немного разговорились, одного из любопытствующих я сфотографировал.
В Тепелене я нашёл мастерскую, поторговался со Спиро и купил пару педалей за «тремилек» (=2.5 евро). Затем купил одно из восхитительных албанских пирожных — крупных, нехимических, с простецким вкусом, купил сметаны местной к помидорам, сфотографировал памятник одному из важнейших исторических персонажей тех мест — Али-паше Тепеленскому и отправился в дальнейший путь вверх по Вьёсе.трускавец Алмаз
В этот день мне удалось уехать довольно далеко. Трасса ушла вверх по Вьёсе влево от основной дороги, трафик был небольшой, качество дороги — да просто хорошее, отчего ж не ехать?!
Педаль я пока что решил не менять, подождать до больших перевалов и ехать в режиме велотренажёра.
Проехав Пёрмет, мы с Эральдой нашли удобное местечко и остановились на ночлег.
Встал я рано, солнце только освещало верхушки Загорских гор — отрогов великого Пиндоса. Дорога была практически пустынна, изредка попадались машины и второй по популярности вид транспорта, на котором утром крестьяне едут на работу.
Долина реки становилась всё более узкой, горы сходились, места становились всё более живописными. Так я приехал к деревне Чарчова. В этом месте дорога разветвляется. Прямо идёт трасса на погранпереход «Tre urat» (Три моста), который не обозначен практически ни на одной карте (с греческой стороны это КП Мелиссопетра), а мой путь лежал налево, в горы на восток, на Лесковик — Корчу.
Надо было подкрепиться перед дорогой, но в кафе и в магазине ничего толкового не было (кроме хлеба), зато мне показали на небольшой сарайчик впереди, над которым развевался «Фламурь шчиптар» — албанский флаг. Поклонившись памятнику строителям дороги — старенькому ЗИЛу, я подъехал к сарайчику с надписью «баджо» (baxho) — это оказалась местная сыроварня. Сбоку от сарая, в открытом зеве большущей печи полыхал огонь, в огромных чанах закипало молоко и двое работников прямо на моих глазах варили сыр.
Рядом стоял столик, там расселись двое полицейских (тоже заехали купить свежего сыра), я побеседовал с ними (как обычно, один говорил по-гречески, а другой — по-итальянски), подкупил полкило сыра (белого, похоже на продающуюся тут брынзу, но не пересоленного) и отправился вверх.
Дорога стала серпантинить, и часа за полтора я забрался на неплохую высоту. На фото Чарчова практически не видна, она находится в самом низу, где сходятся речки.
Лесковик оказался мловыразительным, но не маленьким городком, где-то вблизи от него находятся термальные воды, это курорт местного занчения, мало известный за пределами Албании.
«Подзаправившись», я отправился дальше в горы. Вокруг уже темнело, когда я добрался до долины, в которой можно было найти себе местечко без уклона.
В этот день мне предстоял самый высокий из перевалов, около 1100 метров. Я не встретил двух карт, где его высота была бы обозначена одинаково: она была в пределах 998 — 1200 метров. Дорога шла довольно высоко и очередное купание-помывку пришлось осуществить в холодноватом ручейке, на снимке видны шапки, из которых он вытекает:
Две основные достопримечательности Албании — доты и дороги. Доты якобы повсеместно натыканы, а дороги — в якобы ужасном состоянии. Не скажу… Доты там сгруппированы кучками, иной раз я ехал по много часов, так и не встретив ни одного бункера, иногда же их и вправду было много.
А вот дороги местами очень даже хороши, по сравнению с ними участок Таллинского шоссе от Кингисеппа до Кипени, по которому я возвращался домой из путешествия, не выдержал бы никакой критики. Вот пара снимков: симпатичный бункерчик и дорога от Корчи к греческой границе.в трускавце
Корча — университетский город, сильно отличается по атмосфере от остальных албанских городков. Места там сплошь православные, и город напоминает такого же пошиба греческий. В одном из магазинов продавец даже попытался заговорить со мной по-английски, но попытка эта была жёстко пресечена: «Нё Шчиприя унь'флас ветм шчип!» («В Албании говорю только по-албански!» — мне всего-то кило помидоров да 200 грамм сыра купить надо было, так что можно было и повыделываться).
Долго задерживаться я там не стал, и отправился по полупустой трассе в сторону Греции. По дороге, уже в нескольких километрах от границы, когда я рассматривал дорожный указатель, остановилась полицейская машина. Я спросил у них, где куда погранпереходы, где на Македонию, где на Грецию, те вежливо ответили безо всяких «Предъявите ваши документы!». И вообще за всё время пребывания в Албании паспорт мне не понадобился ни разу. Вот так-то!
Заночевать решил немного не доезжая до Билишта, последнего города перед границей: не хотелось тратить лишний шенген-день, да и наесться-накупиться напоследок в городке, поскольку лежавшая впереди меня Греция — страна не менее голодная (в смысле продмагов), чем Италия.
Вечером снимал симпатичный пейзаж и в процессе этой операции меня застал дедуля-сторож (кидался я в лесополоске, а он сторожил поле). Поговорили минут 20 «за жизнь» и разошлись до утра. К счастью, албанцы совсем не липучи и, хоть им и было интересно общаться со мной, чувство меры у них развито прекрасно, и так называемым «неотвязным хэлперством» они вовсе не страдают.
Я продолжал ехать по подъёмам и спускам, а моя левая педаль превращала велосипед в тренажёр — рукой она еле проворачивалась, но в ноге силы-то больше! К полудню я обнаружил, что зажатый подшипник «съел» уже 5 миллиметров конуса педали. Надо было задумываться о покупке новой.
На подъезде к Тепелену я спросил у сидящих у авторемонта дядек, можно ли тут купить педали. Они сказали, что надо подняться в Тепелен и найти там мастерскую Спиро Питаки. Немного разговорились, одного из любопытствующих я сфотографировал.
В Тепелене я нашёл мастерскую, поторговался со Спиро и купил пару педалей за «тремилек» (=2.5 евро). Затем купил одно из восхитительных албанских пирожных — крупных, нехимических, с простецким вкусом, купил сметаны местной к помидорам, сфотографировал памятник одному из важнейших исторических персонажей тех мест — Али-паше Тепеленскому и отправился в дальнейший путь вверх по Вьёсе.трускавец Алмаз
В этот день мне удалось уехать довольно далеко. Трасса ушла вверх по Вьёсе влево от основной дороги, трафик был небольшой, качество дороги — да просто хорошее, отчего ж не ехать?!
Педаль я пока что решил не менять, подождать до больших перевалов и ехать в режиме велотренажёра.
Проехав Пёрмет, мы с Эральдой нашли удобное местечко и остановились на ночлег.
Встал я рано, солнце только освещало верхушки Загорских гор — отрогов великого Пиндоса. Дорога была практически пустынна, изредка попадались машины и второй по популярности вид транспорта, на котором утром крестьяне едут на работу.
Долина реки становилась всё более узкой, горы сходились, места становились всё более живописными. Так я приехал к деревне Чарчова. В этом месте дорога разветвляется. Прямо идёт трасса на погранпереход «Tre urat» (Три моста), который не обозначен практически ни на одной карте (с греческой стороны это КП Мелиссопетра), а мой путь лежал налево, в горы на восток, на Лесковик — Корчу.
Надо было подкрепиться перед дорогой, но в кафе и в магазине ничего толкового не было (кроме хлеба), зато мне показали на небольшой сарайчик впереди, над которым развевался «Фламурь шчиптар» — албанский флаг. Поклонившись памятнику строителям дороги — старенькому ЗИЛу, я подъехал к сарайчику с надписью «баджо» (baxho) — это оказалась местная сыроварня. Сбоку от сарая, в открытом зеве большущей печи полыхал огонь, в огромных чанах закипало молоко и двое работников прямо на моих глазах варили сыр.
Рядом стоял столик, там расселись двое полицейских (тоже заехали купить свежего сыра), я побеседовал с ними (как обычно, один говорил по-гречески, а другой — по-итальянски), подкупил полкило сыра (белого, похоже на продающуюся тут брынзу, но не пересоленного) и отправился вверх.
Дорога стала серпантинить, и часа за полтора я забрался на неплохую высоту. На фото Чарчова практически не видна, она находится в самом низу, где сходятся речки.
Лесковик оказался мловыразительным, но не маленьким городком, где-то вблизи от него находятся термальные воды, это курорт местного занчения, мало известный за пределами Албании.
«Подзаправившись», я отправился дальше в горы. Вокруг уже темнело, когда я добрался до долины, в которой можно было найти себе местечко без уклона.
В этот день мне предстоял самый высокий из перевалов, около 1100 метров. Я не встретил двух карт, где его высота была бы обозначена одинаково: она была в пределах 998 — 1200 метров. Дорога шла довольно высоко и очередное купание-помывку пришлось осуществить в холодноватом ручейке, на снимке видны шапки, из которых он вытекает:
Две основные достопримечательности Албании — доты и дороги. Доты якобы повсеместно натыканы, а дороги — в якобы ужасном состоянии. Не скажу… Доты там сгруппированы кучками, иной раз я ехал по много часов, так и не встретив ни одного бункера, иногда же их и вправду было много.
А вот дороги местами очень даже хороши, по сравнению с ними участок Таллинского шоссе от Кингисеппа до Кипени, по которому я возвращался домой из путешествия, не выдержал бы никакой критики. Вот пара снимков: симпатичный бункерчик и дорога от Корчи к греческой границе.в трускавце
Корча — университетский город, сильно отличается по атмосфере от остальных албанских городков. Места там сплошь православные, и город напоминает такого же пошиба греческий. В одном из магазинов продавец даже попытался заговорить со мной по-английски, но попытка эта была жёстко пресечена: «Нё Шчиприя унь'флас ветм шчип!» («В Албании говорю только по-албански!» — мне всего-то кило помидоров да 200 грамм сыра купить надо было, так что можно было и повыделываться).
Долго задерживаться я там не стал, и отправился по полупустой трассе в сторону Греции. По дороге, уже в нескольких километрах от границы, когда я рассматривал дорожный указатель, остановилась полицейская машина. Я спросил у них, где куда погранпереходы, где на Македонию, где на Грецию, те вежливо ответили безо всяких «Предъявите ваши документы!». И вообще за всё время пребывания в Албании паспорт мне не понадобился ни разу. Вот так-то!
Заночевать решил немного не доезжая до Билишта, последнего города перед границей: не хотелось тратить лишний шенген-день, да и наесться-накупиться напоследок в городке, поскольку лежавшая впереди меня Греция — страна не менее голодная (в смысле продмагов), чем Италия.
Вечером снимал симпатичный пейзаж и в процессе этой операции меня застал дедуля-сторож (кидался я в лесополоске, а он сторожил поле). Поговорили минут 20 «за жизнь» и разошлись до утра. К счастью, албанцы совсем не липучи и, хоть им и было интересно общаться со мной, чувство меры у них развито прекрасно, и так называемым «неотвязным хэлперством» они вовсе не страдают.
Комментариев нет:
Отправить комментарий