В дневном свете город выглядит несколько повеселее, чем вчера вечером, а церковь Святого Николая особенно величественна. Прямо перед ней стоят обелиск, колокольня (но без колокола) и экспозиция фотографий города. Сбоку — интересное сооружение с многочисленными статуями на фасаде и золоченым шаром, который держит согбенный мужчина, на вершине — местный музей.
На этом самом месте, где стоит творение Шинкеля, в XIII веке была построена готическая Мариенкирхе, потом ее переименовывали в Катаринскирхе и, наконец, в Николайскирхе. В 1752-54 гг. фасад был изрядно переделан — по образу и подобию Санта-Мария Маджоре в Риме. 3 сентября 1795 года церковь сильно пострадала от пожара, и, подновив фасад и внутреннее убранство, ею пользовались до 1830 года, когда тендер на возведение новой церкви выиграл Карл Фридрих Шинкель.
Знаменитый архитектор занимался проектом 7 лет. С 1843 по 1849 гг. под руководством учеников Шинкеля по его чертежам был возведен купол (сам мастер умер в 1841 г) и боковые башни. И, до 1945 года, когда от бомбежек храм был практически разнесен (были разрушены купол и северная часть), церковь являлась главной в городе. После войны ее долго и упорно реставрировали, более того — реставрацию отдельных частей продолжают до сих пор. санаторий Шахтер Трускавец
Снаружи храм потрясает гармоничностью и строгостью, он достоин того, чтобы быть сравненным с Сан-Пьетро в Риме. А вот Берлинский кафедральный собор значительно проигрывает ему по произведенному впечатлению — уж больно он изукрашен. Внутри обратите внимание на купол: его высота 52 метра внутри и 78 снаружи. В нишах под окнами купола — 14 фигур пророков из Ветхого Завета. Чуть ниже — изображения Великих пророков — Исайи, Иеремии, Иезекиль и Данииль работы Эдуарда Гольбейна.
При реставрации церкви изображения были частично восстановлены по сохранившимся старым эскизам. На стене апсиды — фреска работы Бернхарда Розендаля по эскизам Шинкеля. В верхнем ряду — Матфей, Лука, Марк, Иоанн (то есть авторы тех 4 евангелий, одобренных христианской церковью, так как известно, что евангелий вообще-то было около 30). Ниже — 12 апостолов. До войны вверху этой фресковой композиции была еще и фигура Христа, но ее восстановить не удалось. Церковь открыта 10-17.
Позволю себе нелирическое отступление. Меня часто упрекают, что, дескать, списано из путеводителя. Ха! А откуда берут информацию авторы путеводителей, как вы думаете? Правильно, если пишут про музеи — пользуются умными книжками про музеи, про город — книгами, которые были написаны ранее, иногда публикациями краеведческих музеев, еще чаще — такими небольшими путеводителями на английском типа City Guide. Наивно полагать, что почитать несколько таких источников и соединить их с увиденным и прочитанным также в инете под силу только людям, профессионально пишущим книжки. Особенно если имеются общеизвестные факты. Кстати, когда я писала рассказ про Таллинн, я наткнулась на книжном блошином рынке у парка Кузьминки на старую книжку о городе, аж 50-х годов выпуска, откуда узнала много такого, о чем в более современных путеводителях не пишут. До сих пор мечтаю найти время и поместить черно-белые фотографии из этой книги рядом с нашими цветными снимками.
Что касается описаний церквей (особенно известных), то тут все еще проще: во-первых, у таких церквей обычно висят большие стенды, где изложена их история, рассказано про архитектора, и иногда даже приведены легенды о том или ином сооружении. Эта информация общедоступна. В самих же церквях имеются не только аудиогиды, но и такие листки, на которых изложена и история церкви, и описаны основные ее достопримечательности, причем если на стендах информация на 3-4 языках максимум, то листки имеются языках на 10. Правда, при выходе эти листки полагается возвращать, приветствуется еще и небольшое пожертвование. санаторий Шахтер Трускавец
Старый город Потсдама действительно старый — первое упоминание о нем датируется X веком. Эти земли изначально принадлежали славянским племенам, которых позднее завоевали германские.
Церкви Петра и Павла и Французскую мы осмотрели еще вчера (снаружи), теперь же решили уделить внимание тому загадочному кладбищу на центральной городской площади. Когда вчера вечером я увидела одинаковые памятники, первое, что пришло в голову, было — «союзники похоронены». Второе — «а что в ГДР-овском Потсдаме делали союзники?» Каково же было наше изумление, когда мы увидели, что это кладбище советских солдат, офицеров, медперсонала (есть там, редко, и гражданские — видимо, жены и дети, иногда их памятники отличаются, иногда нет)! Самое удивительное было то, что почти все конечные даты на памятниках были — 1946 год и «погиб при исполнении служебных обязанностей»! Имеются также памятники, на которых написано — неизвестный воин, и тот же 1946 год указан! Но ведь в 46 году военных действий уже не велось, почему же тогда гибли люди? Почему кто-то остался неизвестным? Пока мы не нашли ответа на эти вопросы.
От церкви Петра и Павла начинается Бранденбургская улица, ведущая прямо к Бранденбургским воротам. Она пешеходная, на ней много кафешек-магазинчиков с чрезвычайно добродушными приветливыми продавцами. Где-то на середине улицы поверните голову направо — отсюда снимать ворота Науэнер гораздо приятнее.
Прошли сквозь Бранденбургские ворота (а вдруг здесь это тоже хорошая примета, как и в Берлине?:), сняли парящего в воздухе носорога (наверное, это что-то значит), и двинулись по направлению к парку, — то бишь через площадь чуть вправо, к небольшому 4-звездному отелю, мимо больницы и церкви рядом с ней, и буквально через 3-4 минуты мы были у ворот, ведущих в Сан-Суси. Но вошли мы не в ворота, а в боковую арку, где в стенных нишах стоят ангелочки — с книжкой и в раздумьях. Эта часть парка Сан-Суси носит название сады Марли.
На этом самом месте, где стоит творение Шинкеля, в XIII веке была построена готическая Мариенкирхе, потом ее переименовывали в Катаринскирхе и, наконец, в Николайскирхе. В 1752-54 гг. фасад был изрядно переделан — по образу и подобию Санта-Мария Маджоре в Риме. 3 сентября 1795 года церковь сильно пострадала от пожара, и, подновив фасад и внутреннее убранство, ею пользовались до 1830 года, когда тендер на возведение новой церкви выиграл Карл Фридрих Шинкель.
Знаменитый архитектор занимался проектом 7 лет. С 1843 по 1849 гг. под руководством учеников Шинкеля по его чертежам был возведен купол (сам мастер умер в 1841 г) и боковые башни. И, до 1945 года, когда от бомбежек храм был практически разнесен (были разрушены купол и северная часть), церковь являлась главной в городе. После войны ее долго и упорно реставрировали, более того — реставрацию отдельных частей продолжают до сих пор. санаторий Шахтер Трускавец
Снаружи храм потрясает гармоничностью и строгостью, он достоин того, чтобы быть сравненным с Сан-Пьетро в Риме. А вот Берлинский кафедральный собор значительно проигрывает ему по произведенному впечатлению — уж больно он изукрашен. Внутри обратите внимание на купол: его высота 52 метра внутри и 78 снаружи. В нишах под окнами купола — 14 фигур пророков из Ветхого Завета. Чуть ниже — изображения Великих пророков — Исайи, Иеремии, Иезекиль и Данииль работы Эдуарда Гольбейна.
При реставрации церкви изображения были частично восстановлены по сохранившимся старым эскизам. На стене апсиды — фреска работы Бернхарда Розендаля по эскизам Шинкеля. В верхнем ряду — Матфей, Лука, Марк, Иоанн (то есть авторы тех 4 евангелий, одобренных христианской церковью, так как известно, что евангелий вообще-то было около 30). Ниже — 12 апостолов. До войны вверху этой фресковой композиции была еще и фигура Христа, но ее восстановить не удалось. Церковь открыта 10-17.
Позволю себе нелирическое отступление. Меня часто упрекают, что, дескать, списано из путеводителя. Ха! А откуда берут информацию авторы путеводителей, как вы думаете? Правильно, если пишут про музеи — пользуются умными книжками про музеи, про город — книгами, которые были написаны ранее, иногда публикациями краеведческих музеев, еще чаще — такими небольшими путеводителями на английском типа City Guide. Наивно полагать, что почитать несколько таких источников и соединить их с увиденным и прочитанным также в инете под силу только людям, профессионально пишущим книжки. Особенно если имеются общеизвестные факты. Кстати, когда я писала рассказ про Таллинн, я наткнулась на книжном блошином рынке у парка Кузьминки на старую книжку о городе, аж 50-х годов выпуска, откуда узнала много такого, о чем в более современных путеводителях не пишут. До сих пор мечтаю найти время и поместить черно-белые фотографии из этой книги рядом с нашими цветными снимками.
Что касается описаний церквей (особенно известных), то тут все еще проще: во-первых, у таких церквей обычно висят большие стенды, где изложена их история, рассказано про архитектора, и иногда даже приведены легенды о том или ином сооружении. Эта информация общедоступна. В самих же церквях имеются не только аудиогиды, но и такие листки, на которых изложена и история церкви, и описаны основные ее достопримечательности, причем если на стендах информация на 3-4 языках максимум, то листки имеются языках на 10. Правда, при выходе эти листки полагается возвращать, приветствуется еще и небольшое пожертвование. санаторий Шахтер Трускавец
Старый город Потсдама действительно старый — первое упоминание о нем датируется X веком. Эти земли изначально принадлежали славянским племенам, которых позднее завоевали германские.
Церкви Петра и Павла и Французскую мы осмотрели еще вчера (снаружи), теперь же решили уделить внимание тому загадочному кладбищу на центральной городской площади. Когда вчера вечером я увидела одинаковые памятники, первое, что пришло в голову, было — «союзники похоронены». Второе — «а что в ГДР-овском Потсдаме делали союзники?» Каково же было наше изумление, когда мы увидели, что это кладбище советских солдат, офицеров, медперсонала (есть там, редко, и гражданские — видимо, жены и дети, иногда их памятники отличаются, иногда нет)! Самое удивительное было то, что почти все конечные даты на памятниках были — 1946 год и «погиб при исполнении служебных обязанностей»! Имеются также памятники, на которых написано — неизвестный воин, и тот же 1946 год указан! Но ведь в 46 году военных действий уже не велось, почему же тогда гибли люди? Почему кто-то остался неизвестным? Пока мы не нашли ответа на эти вопросы.
От церкви Петра и Павла начинается Бранденбургская улица, ведущая прямо к Бранденбургским воротам. Она пешеходная, на ней много кафешек-магазинчиков с чрезвычайно добродушными приветливыми продавцами. Где-то на середине улицы поверните голову направо — отсюда снимать ворота Науэнер гораздо приятнее.
Прошли сквозь Бранденбургские ворота (а вдруг здесь это тоже хорошая примета, как и в Берлине?:), сняли парящего в воздухе носорога (наверное, это что-то значит), и двинулись по направлению к парку, — то бишь через площадь чуть вправо, к небольшому 4-звездному отелю, мимо больницы и церкви рядом с ней, и буквально через 3-4 минуты мы были у ворот, ведущих в Сан-Суси. Но вошли мы не в ворота, а в боковую арку, где в стенных нишах стоят ангелочки — с книжкой и в раздумьях. Эта часть парка Сан-Суси носит название сады Марли.
Комментариев нет:
Отправить комментарий