Думаю, что не открою Америку, если в начале моего скромного повествования о Сан-Суси сообщу, что это французское слово значит «беззаботный». Заказчиком строительства, начавшегося в 1744 году, был сам Фридрих Великий, и впоследствии он проживал тут большую часть своего королевского времени, причем его супруга ни разу не была приглашена внутрь дворца. Действительно, беззаботный мужчина.
Прямо перед нами — длинная широкая аллея, ведущая к небольшому круглому пруду — чудом не замерзшему, в прудиках поменьше по льду бродят утки в поисках съестного, но там валяются только горлышки от бутылок шампанского — знать, хорошо Новый Год отметили. За прудом — высокая просторная лестница, от которой во все стороны расходятся террасы, увитые побегами винограда (листьев, конечно, нет), а за стеклом спрятаны укутанные апельсиновые деревья. Венчает вершину холма одноэтажный дворец солнечного желтого цвета с большими окнами-арками во всю стену.
Поднимаемся вверх. С двух сторон дворца — две пристройки-близнеца.санаторий Алмаз Справа — знаменитая картинная галерея с полотнами Караваджио, которые так любит мой муж, но увы — она работает 15.05-15.10, Вт, вс 10-17, 3 евро. Вход в нее почти незаметен: мы от боковой части дворца двинулись к зданию галереи, прошли по балкончику под окнами, увидели в открытых окнах какую-то кухню, и поняли, что попали не туда — чтобы попасть к входу, нужно справа от дворца за беседкой, увитой виноградом, увидеть несколько бюстов знаменитых личностей и плиту перед ними, и по узенькой тропке вдоль колючих кустов пробраться к почти незаметной даже среди голых веток дверце. Из галереи, кстати, отличный вид на сад в голландском стиле, разбитый внизу. Забегая вперед — в парке несколько садов «национальной» тематики: кроме голландского имеются сицилийский и северный (наверное, имелись в виду скандинавские народы).
Только потом, вернувшись домой, я прочла, ЧТО это была за плита, у которой мы даже постояли некоторое время, удивляясь — зачем тут лежит картошка и несколько цветочков. Оказалось, что это могильная плита Фридриха Великого — а картошка и цветы (свежие) лежат тут потому, что именно этот правитель ввел в Германии картошку (представляю, что было бы, если бы в Петропавловском соборе на беломраморном саркофаге Петра тоже лежали клубни картофеля). В Сан-Суси имеется еще одна традиция: в любую погоду здесь играет флейтист — в память о том, что Фридрих Великий развлекал подданных и гостей игрой на флейте.
Вход во дворец — с другой стороны (немного огорчило то, что прямо за дворцом под холмом проходит оживленная трасса). Местные кассы имеют обыкновение быть закрытыми с 12.30 по 13 часов, поэтому не пугайтесь, если окошко закрыто. А вообще дворец работает с 9 до 17 с апреля по октябрь и до 16 часов с ноября по март. Думаю, не лишним будет напомнить, что большинство дворцов, замков и музеев Европы не работают в понедельник. Вход во дворец — 8 евро, пришлось немного подождать, пока набралась группа.
Все комнаты дворца — разных цветов: розовые, голубые, красные, бежевые… Стены и потолок расписаны потрясающими узорами — цветами, птицами, мифическими животными. Дворец сохранился в неизмененном виде и почти не пострадал во время Второй Мировой войны, поэтому в комнатах стоит мебель XVIII века, а в кабинете — красное кресло, обитое бархатом, говорят, что именно на нем скончался Фридрих Великий. Из окон дворца открываются всякие живописные виды: холмы и озерца, античные руины, живописно лежащие вдалеке, за руинами — Норманнская башня.
С другой стороны дворца — Новые палаты — довольно невнятное сооружение, вдоль которого проходит та самая трасса. А вот через дорогу стоит деревянная ветряная голландская мельница. Самая первая мельница появилась тут, еще когда дворца Сан-Суси и в помине не было — только в проекте.санаторий Весна
Вы помните, что отец Фридриха Великого выстроил в Потсдаме целый квартал для голландцев? Один из этих предприимчивых эмигрантов по имени Ван дер Бош выстроил за городом эту самую мельницу, ставшую семейным бизнесом, а когда начали сооружать Сан-Суси, стало ясно, что она портит вид из окна дворца, и король потребовал ее убрать. Но не тут-то было! Пруссия уже в те времена была правовым государством, и через несколько лет судебных разбирательств король проиграл процесс. С тех пор мельница является неотъемлемой частью пейзажа дворца Сан-Суси, и после того, как она сгорела в 1945 году, ее выстроили заново — правда, в 80-е годы.
Оранжерея
Вдоль дороги мы проходим буквально 30 метров, и перед нами возникают сложенные из камня ворота, увенчанные орлом, расправившим крылья (сразу за мельницей). Мы немедленно туда идем, топаем по дорожке и через 2-3 минуты оказываемся перед Оранжереей. Вот ее размах нас потряс! Представьте себе большое флорентийское палаццо с огромными боковыми «крыльями» — с огромными окнами, изящными арками проемов, украшенное каменными вазонами и мраморной статуей перед входом. Причем внутри, действительно, стоят цветы — целые деревья в кадках!
Наверное, это было одним из любимых мест короля, представляю, как здесь хорошо в теплое время. Но и в зимнее было неплохо. Ревниво присматриваясь к цветам через стекло (я и сама развожу цветы, которых у меня дома уже даже больше, чем нужно), замечаю, что горшки, в основном, пластмассовые. А я читала, что в Европе предпочитают разводить цветы в керамических кашпо… Интересно, где там висят картины (те самые полсотни полотен итальянских мастеров) — в боковых галереях или прямо в основной части — среди цветов? На уровне ниже обратите внимание на грот Зевса и античные бюсты, его обрамляющие.
По боковой лестнице мы спускаемся вниз, переходим дорогу, и по «ослиной» тропке (протоптанной самими туристами, значит) попадаем в нижнюю часть единого оранжерейного комплекса — отсюда Оранжерея выглядит очень впечатляюще. Отходишь все дальше и дальше — и понимаешь всю гениальность замысла тех, кто разбивал тут парк, садил деревья и кусты, строил все эти беседки и дворцы, задумывал дорожки и аллеи, расставлял статуи: практически с любой точки обзора та же Оранжерея выглядит по-новому, постоянно добавляются новые элементы (статуя, кусты, дорожка), и все это выглядит на удивление цельным!
Но вот беда — около него нет фонтанов, неизменных атрибутов всех сооружений подобного рода. Все короли и кайзеры, начиная с Фридриха II, пытались разрешить эту «фонтанную» проблему, но тщетно — равнинный рельеф местности не позволял получать эффектную высоту струй. В принципе, и без них неплохо.
Прямо перед нами — длинная широкая аллея, ведущая к небольшому круглому пруду — чудом не замерзшему, в прудиках поменьше по льду бродят утки в поисках съестного, но там валяются только горлышки от бутылок шампанского — знать, хорошо Новый Год отметили. За прудом — высокая просторная лестница, от которой во все стороны расходятся террасы, увитые побегами винограда (листьев, конечно, нет), а за стеклом спрятаны укутанные апельсиновые деревья. Венчает вершину холма одноэтажный дворец солнечного желтого цвета с большими окнами-арками во всю стену.
Поднимаемся вверх. С двух сторон дворца — две пристройки-близнеца.санаторий Алмаз Справа — знаменитая картинная галерея с полотнами Караваджио, которые так любит мой муж, но увы — она работает 15.05-15.10, Вт, вс 10-17, 3 евро. Вход в нее почти незаметен: мы от боковой части дворца двинулись к зданию галереи, прошли по балкончику под окнами, увидели в открытых окнах какую-то кухню, и поняли, что попали не туда — чтобы попасть к входу, нужно справа от дворца за беседкой, увитой виноградом, увидеть несколько бюстов знаменитых личностей и плиту перед ними, и по узенькой тропке вдоль колючих кустов пробраться к почти незаметной даже среди голых веток дверце. Из галереи, кстати, отличный вид на сад в голландском стиле, разбитый внизу. Забегая вперед — в парке несколько садов «национальной» тематики: кроме голландского имеются сицилийский и северный (наверное, имелись в виду скандинавские народы).
Только потом, вернувшись домой, я прочла, ЧТО это была за плита, у которой мы даже постояли некоторое время, удивляясь — зачем тут лежит картошка и несколько цветочков. Оказалось, что это могильная плита Фридриха Великого — а картошка и цветы (свежие) лежат тут потому, что именно этот правитель ввел в Германии картошку (представляю, что было бы, если бы в Петропавловском соборе на беломраморном саркофаге Петра тоже лежали клубни картофеля). В Сан-Суси имеется еще одна традиция: в любую погоду здесь играет флейтист — в память о том, что Фридрих Великий развлекал подданных и гостей игрой на флейте.
Вход во дворец — с другой стороны (немного огорчило то, что прямо за дворцом под холмом проходит оживленная трасса). Местные кассы имеют обыкновение быть закрытыми с 12.30 по 13 часов, поэтому не пугайтесь, если окошко закрыто. А вообще дворец работает с 9 до 17 с апреля по октябрь и до 16 часов с ноября по март. Думаю, не лишним будет напомнить, что большинство дворцов, замков и музеев Европы не работают в понедельник. Вход во дворец — 8 евро, пришлось немного подождать, пока набралась группа.
Все комнаты дворца — разных цветов: розовые, голубые, красные, бежевые… Стены и потолок расписаны потрясающими узорами — цветами, птицами, мифическими животными. Дворец сохранился в неизмененном виде и почти не пострадал во время Второй Мировой войны, поэтому в комнатах стоит мебель XVIII века, а в кабинете — красное кресло, обитое бархатом, говорят, что именно на нем скончался Фридрих Великий. Из окон дворца открываются всякие живописные виды: холмы и озерца, античные руины, живописно лежащие вдалеке, за руинами — Норманнская башня.
С другой стороны дворца — Новые палаты — довольно невнятное сооружение, вдоль которого проходит та самая трасса. А вот через дорогу стоит деревянная ветряная голландская мельница. Самая первая мельница появилась тут, еще когда дворца Сан-Суси и в помине не было — только в проекте.санаторий Весна
Вы помните, что отец Фридриха Великого выстроил в Потсдаме целый квартал для голландцев? Один из этих предприимчивых эмигрантов по имени Ван дер Бош выстроил за городом эту самую мельницу, ставшую семейным бизнесом, а когда начали сооружать Сан-Суси, стало ясно, что она портит вид из окна дворца, и король потребовал ее убрать. Но не тут-то было! Пруссия уже в те времена была правовым государством, и через несколько лет судебных разбирательств король проиграл процесс. С тех пор мельница является неотъемлемой частью пейзажа дворца Сан-Суси, и после того, как она сгорела в 1945 году, ее выстроили заново — правда, в 80-е годы.
Оранжерея
Вдоль дороги мы проходим буквально 30 метров, и перед нами возникают сложенные из камня ворота, увенчанные орлом, расправившим крылья (сразу за мельницей). Мы немедленно туда идем, топаем по дорожке и через 2-3 минуты оказываемся перед Оранжереей. Вот ее размах нас потряс! Представьте себе большое флорентийское палаццо с огромными боковыми «крыльями» — с огромными окнами, изящными арками проемов, украшенное каменными вазонами и мраморной статуей перед входом. Причем внутри, действительно, стоят цветы — целые деревья в кадках!
Наверное, это было одним из любимых мест короля, представляю, как здесь хорошо в теплое время. Но и в зимнее было неплохо. Ревниво присматриваясь к цветам через стекло (я и сама развожу цветы, которых у меня дома уже даже больше, чем нужно), замечаю, что горшки, в основном, пластмассовые. А я читала, что в Европе предпочитают разводить цветы в керамических кашпо… Интересно, где там висят картины (те самые полсотни полотен итальянских мастеров) — в боковых галереях или прямо в основной части — среди цветов? На уровне ниже обратите внимание на грот Зевса и античные бюсты, его обрамляющие.
По боковой лестнице мы спускаемся вниз, переходим дорогу, и по «ослиной» тропке (протоптанной самими туристами, значит) попадаем в нижнюю часть единого оранжерейного комплекса — отсюда Оранжерея выглядит очень впечатляюще. Отходишь все дальше и дальше — и понимаешь всю гениальность замысла тех, кто разбивал тут парк, садил деревья и кусты, строил все эти беседки и дворцы, задумывал дорожки и аллеи, расставлял статуи: практически с любой точки обзора та же Оранжерея выглядит по-новому, постоянно добавляются новые элементы (статуя, кусты, дорожка), и все это выглядит на удивление цельным!
Но вот беда — около него нет фонтанов, неизменных атрибутов всех сооружений подобного рода. Все короли и кайзеры, начиная с Фридриха II, пытались разрешить эту «фонтанную» проблему, но тщетно — равнинный рельеф местности не позволял получать эффектную высоту струй. В принципе, и без них неплохо.
Комментариев нет:
Отправить комментарий