Польская академии наук

От памятника святому площадь пересекает улица Ружаны тарг, где когда-то торговали розами. Здесь можно увидеть еще один неофициальный символ Познани — колодец Бамберки. Бамберами называли немцев, переселившихся в Польшу в середине XVIII в. из баварского города Бамберга. Фигурку девушки с кувшинами воды поставили в 1915 г. на деньги купца Гольдеиринга. Что же касается истории прототипа, то здесь неподалеку располагалась пивная, где посетителей обслуживали кельнерши в бамберской одежде, и на памятнике изображена одна из них. Сегодня традиции выходцев из Бамберга продолжает Товарищество познаньских бамберов. Трускавец санаторий Кришталевий палац(Хрустальный дворец)
Рядом с памятником, к западу от ратуши, прежде находилось здание городских весов. Там стояли весы, на которых взвешивали привозимые товары. При пруссах обветшавшее здание было разобрано, а в конце 50-х гг. нашего века полностью восстановлено. На этом месте часто можно увидеть счастливых молодоженов, потому что теперь в здании находится загс, а на втором этаже празднуют свадьбы.
На западную сторону площади выходит фасад классического здания гауптвахты. Прежде в ней размещалась городская стража, а затем полиция. Сейчас тут экспозиция Великопольского исторического музея.
Напротив гауптвахты возвышается одно из самых красивых зданий на площади — дворец Дзялыньских (дом № 78), памятник светской архитектуры. Он построен в конце XVIII в. для крупного литовского сановника на месте городских домов, а в начале следующего столетия перешло в руки семьи Дзялыньских. В свое время дворец был центром культурной и политической жизни, здесь шли представления любительских театров, концерты, выставки. В период восстаний во дворце собирались патриоты, тут же устроили госпиталь и помогали раненым повстанцам. В 1925 г. последний владелец дворца — Замойский — передал его городу. Сейчас здание принадлежит Польской академии наук; в нем размещается библиотека из Курника, родового поместья Дзялыньских-Замойских.
На северной стороне площади стоит еще один дворец Мельжиньских (дом № 91). В 1800 г. он был переоборудован в доходный дом, и в наполеоновские времена в нем жили Ян Домбровский и Юзеф Выбицкий, чьи имена связаны не только с борьбой за независимость Польши, но и с национальным гимном — мазуркой Домбровского.
В нескольких кварталах к югу от рынка стоит еще один памятник — Старый Марух с велосипедом. Кто такой Марух, никто не знает, какой-то старый еврей, наверное, которых раньше было довольно много в Познани.
Поскольку мое странствие заняло по познаньским улицам уже несколько часов, захотелось есть, и я зашел в магазинчик, купил пивка, ветчинки нарезанной, и чудесной польской выпечки. В парке Шопена, за костелом Неувядающей Помощи, я расположился и славно перекусил, глядя на голубей.
Подзаправившись, я направился обратно к Старому рынку — недоходя до него находится Археологический музей. В нем богатая колекция с первых польских поселений, фигурки изображающие жизнь тех времен, а также богатая коллекция из экспедиции польских археологов, работавших в Судане и Египте. Довольно много скульптур, есть даже обелиск Рамзеса второго, вернее, верхняя его часть. Бедный Египет! Ну все из него тащили памятники, кому не лень!
От Старого рынка по улице Падеревского можно выйти прямо площадь Вольности, увидите здание библиотеки, а напротив нее — Народный музей. Первые два этажа — авангардная и абстрактная живопись — я пробежал бегом. Но зато два других этажа! Пожалел, что не заплатил за фото. Отличная коллекция картин голландских, фламандских, итальянских и немецких мастеров XIX века. Хорошие картины польских художников, особенно на историческую тему. Основа коллекции из собрании князей Рачиньских. Их имя носит и расположенная напротив библиотека.
Музеи города:
Музeй истории города Познани, ратуша.
Музeй музыкальных инструмeнтов, Stary Rynek 45санаторий Янтарь Трускавец
Архeологичeский музeй, ул. Wodna 27
Музeй прикладного искусства, Wzgorze Przemysna 1
Национальный музeй, ул. Marcinkowskiego 9
Архиeпископский музeй, ул. Ks. Posadzego 2
В большинстве музеев выходной понедельник, цена на билет примерно одна — 5 злот. фото стоит 10.
Если снова отправиться к северу от рынка-то можно посетить еще один костел, на холме св. Войцеха — одного из покровителей Польши. В соседней часовне св. Антония хранится урна с сердцем генерала Домбровского — одного из непремеримых борцов с российской империей, национального героя Польши, как и Тадеуш Костюшко.
В 17–59 меня ждал поезд до Вроцлава, билет стоит 21 злот. Ехать три с небольшим часа. Я попрощался с Познанью, забрал сумку из гостиницы, дошел до вокзала и прыгнул в свой поезд. Дня на осмотр Познани вполне хватило. По дороге во Вроцлав видел в полях ланей. Стоят такие симпатяшки в поле и провожают своими огромными глазами поезда.
Вроцлав — отель Пяст находится прямо напротив ж/д вокзала, на улице Пилсудского, в пяти минутах ходьбы от старого города, очень удобно. И, к тому же, недорого. Номер простенький, есть кран с раковиной, туалет и душ на этаже. санаторий Женева Трускавец В этот вечер я снова, хотя уже стемнело, пошел на разведку — выяснить, где старый город. Рядом с моей гостиницей есть отель классом повыше — Polonia — номера от 95 злот.

костел Св. Марии Магдалины

От Цитадели спускаемся вниз и идем к старому городу. Во многих местах стоят указатели, так что заблудиться сложно, на худой конец спросите у любого прохожего: «Пше прашам, где есть старэ място?» — «Извините, где старый город?» — и вам всегда покажут.
Центр города, как в любом другом месте — это Старый рынок с ратушей. Строится из камня Познань начала еще в конце XIII в. Одно из первых каменных зданий — ратуша. Сначала она была невысокой, двухэтажной, а потом к ней достроили башню, символ независимости города.
Со временем все это сгорело, и власти обратились к итальянскому архитектору Яну Квадро с просьбой построить новое здание. Работа шла 10 лет, начиная с 1550 г., и в результате ратуша приобрела черты, которые мы видим и сегодня. Аркады лоджий, ренессансные формы поставили ее в один ряд с лучшими европейскими постройками эпохи Возрождения. Однако потом ратушу не раз перестраивали, какое-то время ее украшал высокий шпиль, и 90-метровое здание восхищало гостей.Санатории Трускавца Ураган 1725 г. приземлил честолюбивые архитектурные задумки, и после восстановления ратуша уменьшилась до 61 м.
А вот двухметровый орел, укрепленный в том же веке на острие шпиля, пережил все исторические неприятности и по сей день остается одним из символов города. Другой символ располагается ниже, в башенке, где размещается часовой механизм. Каждый день в полдень открывается маленькая дверца и оттуда появляются два козлика; они бодаются, собирая толпы зрителей. Впервые эта диковинка появилась еще в 1651 г.
На северной стене ратуши начертаны старинные тексты — цитаты из сочинений историка Яна Длугоша и других знаменитых поляков. Там же и напоминание о минувшей эпохе — слова из коммунистической конституции 1952 г. Интерьеры ратуши, тщательно восстановленные, заслуживают отдельного разговора. В этом здании сейчас располагается Музей истории города.
Напротив ратуши расположен старый фонтан Прозерпины (построен в 1766 г.) со скульптурой на известный мифологический сюжет: Плутон похищает Прозерпину. Неподалеку — позорный столб. Около него карали преступников и выставляли на всеобщее обозрение. К каменной колонне были прикреплены железные цепи, на которые сажали мошенников, здесь же публично наказывали и казнили. В 1592 г. власти приняли такое решение: картежников, которые жульничали во время игры, следовало бить кнутом у позорного столба, после чего отрезать ухо… Любопытно, что столб был построен на штрафы, взысканные с модников, которые любили наряжаться роскошнее, чем позволяло им их положение.
К югу от ратуши лепится друг к другу ряд узких трехэтажных домиков со сводчатой галереей. Много веков назад здесь продавали соль, рыбу, разные хозяйственные мелочи, а в XV в. лоточники начали строить такие дома: внизу торговали, а наверху жили. После восстановления зданиям вернули первоначальный облик, и сейчас здесь по-прежнему идет оживленная торговля.
На восточной стороне, в доме № 45, размещается Музей народных инструментов, единственный в Польше и третий по величине в Европе. В нем собраны не только народные инструменты со всей Великопольши, но и экзотические экспонаты из Китая и Тибета, Японии и Индии, Конго и Занзибара. А в специальном зале, посвященном Фредерику Шопену, находится фортепиано, на котором играл великий композитор.
Дом № 50 называется «Под крышей», в память о приезде в Познань в 1716 г. короля Августа II. Монарх остановился в этом доме и однажды сел на подоконник подышать свежим воздухом. Но сделал это так неловко, что выпал, и жизнь ему спасла только соседняя крыша.Трускавец санаторий Перлина Прикарпатья (Жемчужина Прикарпатья) Трускавец
Улица Свентославская, которая выходит на угол площади, открывает вид на приходской костел Св. Марии Магдалины, к которому стоит присмотреться повнимательнее. В конце XVI в. церковные власти пригласили в город иезуитов, которые не только учили праведной христианской жизни, но и боролись с религиозным вольнодумством. В 1649 г. был заложен первый камень этой иезуитской святыни. Работа шла неспешно, полвека, зато Познань получила один из своих лучших архитектурных памятников.
Знатоки полагают, что в Польше нет ни одного здания, столь же полно передающего экспрессию и роскошь римского барокко, хоть внешнее убранство костела, по сравнению с внутренним, выглядит очень скромно. Напротив сохранилось старое здание иезуитской школы. В центральной части площади, выделяются два здания, построенные в современной манере. Когда-то здесь располагались суконный ряд и арсенал, но из-за отсутствия точных изображений восстановить их в первозданном виде не удалось.
Между суконным рядом и арсеналом возвышается каменная фигура св. Яна Непомуцена. Этого пражского архиепископа в 1393 г. по приказу чешского короля Вацлава приговорили к смерти и сбросили живым во Влтаву. Легенда гласит, что священник отказался открыть королю тайну исповеди его супруги. Четыре столетия спустя католическая церковь причислила его к лику святых, и познаньцы поставили ему памятник в надежде, что святой спасет город от наводнения. Надежды не оправдались, о чем свидетельствует памятная доска у входа в дом № 50 с восточной стороны. На ней указан уровень воды на Старом рынке во время наводнения 1736 г.

Познаньская Цитадель

В 1253 году король Пшемысл I дал городские права Познани. Бесконечные войны XVII–XVIII веков ослабили государство, и в 1793 году эти земли отошли к Пруссии. Только в 1919 году эти земли вновь отошли в Польшу, но спустя 30 лет началась война. Когда в 1945 году после тяжелых боев советские войска вошли в город, он был почти полностью разрушен.
В 1956 году забостовали рабочие на Цегельском заводе — он производит двигатели, крупнейший завод в Польше. 70 человек были убито тогда во время разгона, сотни ранены.
С XV века Познань известна своими ярмарками, они и сейчас проходят, в городе много зданий выстроенных под эти цели. Наверное, из-за этих выставок-ярмарок так дороги в городе гостиницы.
Встав с утра пораньше, я направился на Тумский остров — исторический центр Познани. Надо идти к востоку от центра, перйти по мосту через Варту — и вы на острове. На нем находится великолепный кафедральный собор Петра и Павла, который неоднократно перестраивался с XII века. Трускавец санаторий Кришталевий палац(Хрустальный дворец)
Рядом находятся остатки собора с могилой Дубравки, но он закрыт для посещения. В самом же кафедральном — великолепные средневековые надгробия рыцарей и богатых горожан, скульптурные портреты, как бы прилегших отдохнуть епископов, витражи и усыпальница Мешко I и его сына Болеслава Храброго.
Захотелось немножко посидеть на скамье, почувствовать умиротворение, что я и сделал с удовольствием. Никаких туристов я в этом районе города не заметил — остров находится чуть в отдалениии от центра, поэтому гиды, как всегда, не считают нужным показывать такие достопримечательности. В соседнем доме, рядом с кафедральным собором, сейчас находится архиепископский музей
В Познани очень интересные пожарные колонки стоят на улицах — лет 100 им, не меньше. Каждая с гербом города, выполнены в форме качалок. На Тумском острове, кроме самого собора, никаких достопримечательностей больше нет, старые обшарпанные дома, такие же люди, живущие в них. Какое-то захолустье.
Следуещее по моему маршруту была Познаньская Цитадель, вернее, то, что от нее осталось, в результате интенсивного артобстрела минувшей войны. Все древние городские крепости чем-то похожи. Они всюду являются крепостями лишь символически, а главным образом представляют собой архитектурные памятники старины. Но Познаньскую цитадель немцы укрепили для обороны. Они засели за ее валом и стенами, ожесточенно сражаясь уже и после того, как сам город в феврале 1945 был освобожден мощным ударом наших войск.
В этой цитадели оставалось почти десятитысячное войско — остатки разбитой познаньской группировки. Подземными ходами, ведущими из крепости, гитлеровские солдаты проникали на центральные улицы города, убивали наших солдат и польских патриотов, а затем, переодевшись в штатское платье, пытались скрыться.
Цитадель была окружена высоким земляным валом, за которым проходил противотанковый ров шириной 8 и глубиной 5 метров. Гарнизон состоял из пехотных и артиллерийских частей, эсэсовцев, курсантов юнкерского и унтер-офицерского училищ. В крепости имелся четырехмесячный запас продовольствия и боеприпасов.
Наши войска стремительной атакой захватили вал, переправились через ров и начали штурм Цитадели. Саперы взорвали у крепостной стены бочки с толом. В образовавшиеся проломы устремились штурмовые отряды. После ряда атак Познаньская цитадель капитулировала, а командующий этой группировкой генерал-лейтенант Тоннель, подписав приказ о сдаче, застрелился. И потянулись из крепости к центру города унылые колонны измученных, голодных немецких солдат и офицеров.
Находится цитадель к северу от центра города, можно пройти через парк-кладбище начала XIX века, перейти дорогу — и вы увидите на холме стеллу монумент павшим советским солдатам, в начале лестницы ведущей вверх стоят две пушки времен первой мировой.
По обеим сторонам могилы советских солдат — их тут покоится около 6 тысяч. Отдельно похоронены солдаты разных стран, воевавшие во время мировых войн в британских мундирах. Есть братские могилы жертвам гитлеровского террора: здесь же лежат и те, кто погиб, сражаясь с оккупантами в рядах движения Сопротивления. Не забыты и погибшие в неволе — пленные французы, чья жизнь оборвалась более ста лет назад; российские пленные 1914—1918 гг. Никто не забыт. Недаром на воротах одного из польских кладбищ входящего встречают слова: «Отчизна — это земля и могилы. Народы, теряющие память, теряют и жизнь». На познаньском кладбище покоится прах семи Героев Советского Союза. Есть и бюст маршала Чуйкова, командующего группировкой наших войск.
Сейчас, вспоминая эти могилы, я почему-то не могу припомнить ничего подобного у нас. санаторий Женева Трускавец
Ведь у нас шла война, были бои. Я живу в Зеленограде, именно здесь остановили немцев в наступлении на Москву, естественно, были погибшие — и что? Всех свалили в кучу, насыпали курган и назвали братской могилой. Все безымянные, и памятник убогий какой-то — три штыка и все… В Познани, да и на других кладбищах — каждый солдат назван поименно, за редким исключением, ведь после 42 года Сталин отменил смертные медальоны, и идентифицировать не всегда представлялось возможным.
В самой Цитадели есть два небольших военных музея, связанных с второй мировой войной, стоят несколько танков, пушек и самолетов

Познань

Поезд Москва- Брест прибывает в Брест в 5–30 утра. Билет в плацкартном вагоне 828 рублей. через час идет электричка в польский пограничный городок Тересполь. Проезд стоит 4500 белорусских рублей, курс на вокзале 1 рубль — 83 белорусских рублей. Отправление из Бреста в Тересполь 7–50, 9–52, 11–25, 16–50, 18–33.
На сайте польских ж/д вы можете без труда узнать время отправления и прибытия до любого пункта в Польше, а также узнать стоимость проезда на лектричках. Поисковик выдаст необходимые станции пересадок, в случае отсутствия прямых поездов. Можно перейти на английскую версию сайта, если кому удобнее.
В данном случае сайт предлагал добраться до Варшавы аж на пяти разных поездах, с пересадкой в 2–3 минуты, что согласитесь — не всегда можеь оказаться реальным. Поэтому я советую поехать как я — до Варшавы, если кто поедет утренним поездом. В 8–10 отправляется автобус из Terespola до Biala Podlaska, ехать 40 минут — 4 злота (курс польского злота 2, 7 за 1 доллар). Дорога по этому маршруту представляет собой сплошной рынок для русских оптовиков — надписи на русском — запчасти, мясо, черепица и т. д. Изредка попадаются художественные мастерские по производству гномиков и прочих фигурок для сада и дачи. Очень много аистов на крышах, и бескрайние поля-поля-поля. . . .Санатории Трускавца
Из Бялы Подляски до Седльце в 9–30 автобус — 12 злот, два часа. Седльце — симпатичный городок, в центре города красивая ратуша, у костела бронзовая статуя Христа, как бы взлетающая ввысь. Из Седльце до Варшавы-стадион автобус в 11–55, 9 злот. Выйдя из автобуса проходите через вьетнамский рынок, заходите в здание вокзала, поднимаетесь на перрон и доезжаете до Warszawa Sredmestie — 5 минут — это и есть центр города, отсюда можно перейти на вокзал Варшава Центральная, что находится в ста метрах, или следовать далее по своему маршруту.
Я следовал в Познань, и мой поезд Intersiti отходил в 15–25, билет 96 злот. Безумно дорогие эти поезда Интерсити и Экспрессовы, но все меньше в Польше становится обычных — там они называются Osobowy, это типа наших электричек, только гораздо удобнее, и совсем недорогие — в расписании они выделены черным цветом. В этих поездах дают бесплатно крохотный пряник и чай-кофе-сок на выбор бесплатно. Через какое-то время проводница идет снова и предлагает то же. Но уже не бесплатно. Я этого не знал и за стаканчик с расстворимым кофе заплатил 5 злот.
Есть еще поезда Pospesny — чуть подороже, и же упомянутые Интерсити и Экспрессы, хотя они удобны скажем для ночных поездок — например из Гданьска в Краков, Вроцлав — Пшемысль. Будьте внимательны на Варшавском вокзале, особенно в переходе у подземных платформ — довольно много подозрительных русскоговорящих личностей, которые как я слышал выискивают русских туристов-челноков и грабят, поэтому просто промолчите, если к вам обратятся в Варшаве или в Кракове на вокзале на русском языке, и дите своей дорогой — не оглядываясь.
Пока я час ожидал в Варшаве своего поезда выяснил следующее — Polrailpass для иностранцев на 8 дней стоит 90 евро, на 15 дней — 104 евро, для молодежи до 26 лет на 8 дней — 63 евро. Купить их можно в ORBIS, AMT, BOSHO@BOSHO, а также в других странах Европы. Есть еще недельные проездные, но прикинув и расчитав свой маршрут, мне это показалось невыгодным. К тому же я не понял — по этим проездным можно ездить куда угодно или только в определенном направлении? Есть билеты выходного дня — 60 злот на поезда особовы и поспешны.
Продолжу свое путешествие. Три с половиной часа дороги отделяет Познань от Варшавы. На вокзале есть камеры хранения автоматические — 8 злот. В центр города попасть очень легко — нужно только перейти второй мост, выходите на улицу Sw. Marсina — вы в центре города, сразу вас встречает памятник построенный сторонниками Солидарности — представляет собой два огромных пересеченных креста. На памятнике даты выступлений-восстаний поляков 1956 год — Познань, 1968 — Варшава, 1970 — Гданьск, 1976 — Радом, 1980 — Гданьск. Рядом стоит неизменный польский поэт Адам Мицкевич.санаторий Алмаз
Дальше сразу по улице мрачноватый прусский замок — построенный в начале нынешнего столетия для императора Вильгельма II. Монументальное сооружение должно было напоминать полякам, кто хозяин на этой земле. После 1919 г. тут располагались правительственные учреждения, а часть помещений использовал университет, сейчас в нем культурный центр. После войны 73-метровая башня стала меньше на 20 метров.
Еще чуть дальше находится и моя гостиница Lech — очень дорого, но очень уютно, персонал говорит по-русски, приветлив и доброжелателен, подскажут куда идти, чтоб посмотреть интересное в городе. Поскольку темнеет довольно рано, в этот день я только успел добежать посмотреть на старую площадь рынка, узнал направления куда идти завтра, накупил пива и вернулся в гостиницу, девять часов дороги на перекладных автобусах-электричках утомили меня немножко.
История Познани. Познань — это колыбель польской нации. Согласно преданию, здесь после долгой разлуки встретились легендарные предки трех славянских народов — Лех, Чех и Рус. Хоть время и изменило их, но братья сразу узнали друг друга и радостно закричали: «Познае! Познае!» На память о той встрече было решено построить на Варте город и назвать его Познанью.
Но это только легенда, на самом же деле ученые склонны связывать название Познань со старопольским именем Познан. Археологические раскопки показали, что самое старое поселение здесь возникло еще в X веке, а в начале следующего столетия город уже был упомянут в хронике. Этот район так и называется Великая Польша. Здесь вдоль реки Варты жили поляне, которые и дали название стране. Где-то в 966 году польский князь Мешко I со своей женой Дубравкой были крещены в близлежащем городе Гнезно. С 968 по 1039 год Познань была столицей Польши. Сын Мешко I — Болеслав Храбрый был назван в 1025 году королем, положив начало династии Пястов, которая правила до 1370 года. Вообще поляки любят своих королей — во многих городах стоят им памятники, улицы названы в их честь, выпускаются симпатичные монетки с их изображениями.

Архитектурная жемчужина Буэнос-Айреса

Монсеррат — старинный район аргентинской столицы — всегда удивляет своим изобилием зданий, необычных для Буэнос-Айреса архитектурных стилей.
Но настоящей его жемчужиной, по праву, можно считать здание Клуба Эспаньоль. Оно было построено на деньги испанской диаспоры в Аргентине в мае 1911 года.
За рекордно короткий срок (всего двадцать восемь месяцев) на улице Буэн Орден 172 (в настоящее время Бернардо де Иригойен) строители под руководством инженера Эрнэсто Грамондо по проекту голландского архитектора Энрике Фолькерс возвели красивейшее четырёхэтажное здание в стиле ART NOVEAU.
С этого момента испанцы, проживавшие в Аргентине, стали иметь свой клуб. Салон Альгамбра, выполненный в типично арабском архитектурном стиле, располагался в подвальном помещении. На первом этаже была устроена роскошная бильярдная. На втором — Салон Майор, выполненный в стиле императорского дворца: много позолоченной декоративной лепнины и резные панели из красного дерева. На третьем этаже располагался салон для настольных игр. На четвёртом — библиотека, имевшая 20 000 томов и читальный зал.
Для Клуба Эспаньоль создали свои прозведения известные скульпторы — Беньорэ, Торкуато Тассо и Надаль, Олива Наварро. А прославленные художники — Альварес де Сотомайор, Маристани де Триаго, Хулио Ромеро де Торрес, Морено Карбонеро, Кинкэля Мартин — написали свои бессмертные полотна.Санатории Трускавца
Испанская инфанта Исабель де Бурбон, в 1910 году посетившая Аргентину по случаю столетнего юбилея этой страны, подарила Клубу Эспаньоль три лифта. Два из них (третий впоследствии был передан в Президентский дворец) успешно функционируют и в наши дни. Эти лифты являются образцами искусства. Ведь они были изготовлены лучшими кузнецами и столярами Испании начала прошлого века.
В настоящее время на первом этаже Клуба Эспаньоль расположен известный во всём мире ресторан. Здесь клиентам, кроме традиционных испанских рыбных блюд, предлагают запечённого молочного поросёнка и большой ассортимент жареной на решётке телятины и баранины. Имеется большой выбор престижных аргентинских вин.
Интерьер бывшей бильярдной не меняли. Потолки и сегодня поражают изобилием своей позолоченной лепнины и бронзовыми массивными люстрами, а стены — деревянными панелями из красного дерева.
Нельзя пройти мимо этого здания и не остановиться от удивления! Бронзовые решётки, закрывающие мозаичные арки первого этажа, блестят в солнечных лучах, привлекая к себе внимание. Скульптурные фигуры балкона второго этажа не оставляют ни одного равнодушного. Можно долгое время стоять, рассматривая необыкновенный фасад Клуба Эспаньоль, находя всё время новые и новые его детали.
Крыша этого уникального здания выполнена в форме купола, покрытого медными пластинами. На его вершине — скульптура «Крылатого Гения», стремящегося взлететь в синее небо Аргентины.

альдеру вулкана Горелый

Долины Гейзеров

Сегодня заканчивается наш Первый тур, и предстоит расставание с нашей группой. Мы очень сдружились и надеемся увидеться вновь. Для москвичей это вполне реально (возвратившись, мы уже побывали в гостях у Семьи, а Алексей недавно навестил нас). А с девушками Любой и Олей будем общаться через интернет. Важно обменяться фото, чтобы потом выбрать лучшие экземпляры по каждому эпизоду. В 10 часов вся компания уезжает в аэропорт. А нам предстоит как-то прожить два дня до начала Второго тура.
Энергичная Татьяна уже продумала, чем нам заняться. Сегодня она предлагает посетить Долину гейзеров. Любой турист, посетивший Камчатку, мечтает об этом, хотя стоит экскурсия недешево (порядка 1000 долларов). Для местных жителей условия посещения льготные (половина цены), и тем не менее многие так и не побывали в долине. С утра стоит низкий туман, но к обеду облачность поднимается, и долина гейзеров становится доступна. Об этом чуде много написано, и ниже мы только коротко остановимся на основных этапах поездки, снабдив их фото. Попасть в долину можно только на вертолете, так как она расположена в 200 км от города в Кроноцком заповеднике.Санатории Трускавца
Вертолет Ми-8 со специального аэродрома поднимается в воздух в 13 часов и летит ниже облаков. Петя первый раз на борту вертолета.
Камчатка с воздуха очень живописна: сплошные лесистые и скалистые сопки, извилистые речки и… ни одного домика! Дорог тоже не видно.
Зато, как на ладони, два чудесных «экспоната»: вулканы Карымский и Малый Семячик. До сих пор мы «постигали» вулканы ногами, а теперь наблюдаем сверху: очень впечатляет! Особенно красив Карымский с султаном пепла над вершиной. Над ним вертолет делает почетный круг для фотосъемки. А кратер Малого Семячика кажется наполненным молоком.
Карымский (1486 м.) — самый активный вулкан Камчатки. Только в XX веке он просыпался 24 раза. Последнее извержение произошло в 2002 году. Он постоянно в работе: столб дыма над кратером не опадает.
Малый Семячик (1561 м.) имеет в кратере кислотное озеро глубиной 140 м., диаметром 500 м. Вода в этом озере временами меняет не только кислотность, но и состав: от серной до соляной.
Через час на горизонте появляется заветная долина. Ее приближение выдают многочисленные клубы пара на склонах реки Гейзерной. Вертолет приземляется.
Наш гид Аня предупреждает:
ходить можно только по дощатым дорожкам,
смотреть и слушать,
ничего не трогать.
Объясняется это как желанием сохранить заповедное место, так и предосторожностью: провалиться в обжигающую жижу и обвариться можно на самой «безобидной» полянке. Доверять в Долине гейзеров можно только полыни. Это неказистое и знакомое всем растеньице выбирает абсолютно надежные места, куда по каким-то таинственным законам? дьявол подземного мира ступить не имеет права.
Гейзеры — вообще редкое явление. А в таком количестве (более 40 действующих на столь ограниченной площади) это явление уникально в мировом масштабе. Как известно, открыла долину весной 1941 года геолог Татьяна Устинова с проводником-ительменом Анисифором Крупениным. Мы проходим мимо скромной таблички с ее именем на могиле в высоких зарослях травы. Она завещала быть похороненной здесь.
Названия гейзеров отражают разные их свойства:санаторий Алмаз
характерную окраску гейзерита (Жемчужный, Малахитовый, Розовый),
условия выхода и характер деятельности (Тройной, Грот, Печка, Щель),
мощность (Великан, Фонтан, Большой, Малый).
Наиболее крупный гейзер Великан во время работы поражает грандиозностью извержения и оглушительным ревом. Столб кипятка взлетает на высоту до 30 м, а клубы пара поднимаются до 300 м. Такое фонтанирование продолжается в течение двух десятков минут, после чего гейзер интенсивно парит. Полный период деятельности гейзера продолжается около четырех с половиной часов. Самая эффектная фаза работы (видимая) повторяется ровно через 1 час. Удивляет поразительная стабильность цикла, не зависящая от погоды, времени года, суток.
Но вся беда в том, что Великан демонстрирует себя нерегулярно и с перерывом в несколько лет. Увидеть его извержение — большая удача, которой удостоились даже не все постоянные работники долины. Хотя была студентка, которая прибыла сюда на месячную практику и увидела гейзер во всей красе.